Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Огнеупорный кирпич шамотный – характеристики, производство, виды

Огнеупорный кирпич шамотный – характеристики, производство, виды

Огнеупорный кирпич, как уже понятно из названия, служит там, где присутствуют высокие температуры. Это печи, камины, дымоходы и другие отопительные сооружения. Обычный красный или керамический кирпич в таких условиях долго не выдерживает. От высокой температуры он может плавиться (выше 1200 градусов Цельсия), а от постоянного цикла нагревания – остывания просто крошится и в дальнейшем рассыпается. Для этих целей подходит специальный кирпич – огнеупорный. Делают его из жаростойкой шамотной глины, которая является основным компонентом.

Разновидности кирпича

Кирпич применяется в строительстве с давних времен. Он отличается завидной прочностью и долговечностью. Различают достаточно большое количество видов кирпича в зависимости от материала, из которого он изготовлен, а также от того, что из него планируется возводить (стены, печи и пр.).

Красный кирпич

Классический кирпич, изготовленный из специальных сортов глины и обожженный в печи при высокой температуре, называют красным за его цвет. Он широко применяется в различных областях строительства и при возведении индивидуальных жилых домов. Материал может быть разрезан в домашних условиях несколькими инструментами, позволяющими это сделать с получением изделий, отличающихся высоким уровнем точности. Режущим инструментом чаще является алмазный круг. От того, чем резать, во многом зависит внешний вид конечного строения.

Облицовочный кирпич ручной формовки

Отличительной особенностью кирпича, формованного вручную, является его необычный и привлекательный внешний вид. Используется для облицовочных работ. Однако стоит он достаточно дорого, поэтому в целях экономии практикуется резка кирпича ручной формовки пополам вдоль длины блока. Так материала уйдет в 2 раза меньше. Нарезку осуществляют алмазным инструментом.

Облицовочный пустотелый кирпич

Пустотелый кирпич имеет внутренние пустоты, которые могут составлять до половины его массы. В продаже есть изделия всевозможных форм (с уже готовыми скруглениями, скосами и пр.), поэтому резать его нужно не так часто. При необходимости разрезать материал можно любым алмазным приспособлением (болгарка, пила и пр.).

Полнотелый кирпич ригель-формата

Кирпич ригель-формата имеет необычную форму: он вытянутый (более 29 см) и узкий (около 4 см). Применяется исключительно для облицовки. Резку производят тем же инструментом.

Клинкерный кирпич

При изготовлении клинкерного кирпича используется специальная тугоплавкая глина, поэтому он намного прочнее и тверже. Благодаря этим качествам, а также разнообразию текстур и расцветок, применяется для мощения дорожек и дворов, облицовки фасадов и цоколей зданий. Необходимо разрезать такой материал на специальных станках с использованием водяного охлаждения.

Силикатный кирпич

Силикатный кирпич производится из смеси извести и песка (кварцевых пород). Материал достаточно податливый и поэтому легко режется болгаркой с алмазным кругом. При отсутствии этого инструмента с работой можно справиться и простой ножовкой по металлу.

Шамотный кирпич

Печной, или шамотный, кирпич является жаростойким стройматериалом, который применяется для кладки каминов и печей. Резка блоков проводится на специальном станке с применением сегментного алмазного круга.

Материалы, необходимые для кладки

В отличие от привычного мангала, тандыр — конструкция универсальная, поэтому для его изготовления своими руками потребуется разный материал.

  • Для стенок конструкции необходим огнеупорный шамотный кирпич, его количество зависит от размеров и толщины стенки и составляет от 300 до 1200 штук.
  • Кладочный раствор можно приготовить своими руками на основе глины и просеянного песка или купить готовый жаропрочный состав на основе шамота в магазине строительных товаров.
  • Готовую печь обмазывают снаружи глиняным раствором, можно отделать ее природным камнем или мозаикой. Если в печи будут выпекаться лепешки или самса — обмазка жаропрочной глиной нужна также изнутри.
  • Фундамент под печь делают из бетона, армированного прутком.
  • Еще один необходимый элемент — поддувало, его можно сложить также из кирпича или выполнить из обрезка трубы диаметром от 100 мм.
  • Также понадобится деревянный брусок и доски для выполнения шаблона, по которому будет выполняться кладка. Без шаблона сложно сделать ровную окружность и верхний свод.

Универсальные алмазные диски типа T

Алмазные диски типа T относятся к универсальным алмазным дискам и применяются по широкому спектру наиболее распространённых материалов.

Как правило, алмазные диски типа T используются в ручном инструменте и позволяют работать, как с водяным охлаждением, так и без него.

Подобная универсальность достигается путём наварки лазерных сегментов уменьшенного размера на корпус диска.

Алмазные диски типа T могут помимо ручного инструмента могут использоваться, к примеру, в небольших швонарезчиках.

Благодаря используемым материалам и технологиям алмазные диски типа T обладают высоким ресурсом и надежностью.

На сайте выложен не весь ассортимент оборудования и запасных частей

Используйте полный или частичный Партномер без пробелов и тире для поиска по сайту или напишите нам запрос на e‑mail order@tovarnasklade.ru, и мы постараемся Вам помочь

Для получения деталировок (взрыв-схем) и при заказе запасных частей просим высылать главный основной шилд оборудования (general data plate)

Незаменимость шамотного кирпича при кладке печей в домах и банях обеспечивают его свойства: стенки прогреваются равномерно и долго держат тепло. Поэтому его применение гарантирует максимальную пользу каждой сжигаемой в печи калории тепла. В промышленности шамотный кирпич применяют в черной и цветной металлургии, стеклоделии, а также в сфере обжига фарфора.
Для кладки из огнеупорного шамотного кирпича не подойдет обычная глина. Ни в коем случае нельзя укладывать огнеупорный кирпич, используя обычную красную глину. Либо наоборот, применять огнеупорную глину для кладки красного печного кирпича, потому что эти материалы имеют разное температурное расширение. Под воздействием высоких температур обычная глина рассыхается, трескается, и постепенно выкрашивается из кладки.

Вместо глины образуются щели и пустота, что уменьшает надежность всей кладки. Кроме этого, в щели могут проникать искры и кусочки угля, что пожароопасно. Поэтому необходимо использовать для кладочного раствора шамотную глину. Швы при укладке печи или камина из шамотного кирпича следует формировать по возможности тонкими, не более 5 cм. В раствор шамотной глины иногда добавляют измельченный кирпич.

Обрабатывают и режут шамотный кирпич обычно большой болгаркой с алмазным диском. При таком способе образуется много пыли, поэтому как альтернативу для резки шамотного кирпича используют водяные стационарные станки. При распиловке водяным станком есть огромный плюс — отсутствие пыли.

Варианты резки кирпича

Резка разного кирпича это задание, с которым строители сталкиваются ежедневно. Резка кирпича болгаркой — самый распространенный вариант выполнения этой работы. Но не всегда у всех получается. Ведь все сталкивались с вопросом не качественного разреза, или быстрого выходя из строя круга. Все дело в том, что все надо делать по определенным правилам и при этом выбирать нужный инструмент.

  • К примеру для изготовления каминов и постройки печей иногда работу надо делать достаточно точно и здесь лучше делать работу алмазным кругом. Ведь тогда вы получите точность;
  • Так же точная работа понадобится и при совершении разреза на лицевой кладке. Особенно это важно при баварской кладке. Для обычного рядового кирпича вполне подойдет любой круг.
Читать еще:  Крепление в кирпичную стену

Работа с заготовками

Если это резка кирпича бетона, тогда надо иметь болгарку как можно мощнее, ведь здесь будет большая нагрузка и при маленькой мощности оборудование быстро придет в негодность.

  • Чтобы разрезать кирпич потребуется болгарка с режущим полотном диаметром 230 мм. Если использовать элемент меньшего размера, то возможности разрезать до конца, не будет. Кирпич придется переворачивать, а это не лучшим образом скажется на результатах. Да и срез получится не такой ровный, как хотелось бы.
  • Для кирпича нужна мощная болгарка, не менее 2 кВт. Инструмент с большей мощностью, так же подойдет, но очень мощные машинки много весят и достаточно громоздки, работать с ними не удобно, человек быстро устает. Поэтому, следует внимательно отнестись к выбору рабочего инструмента.
  • Для обработки среза понадобится круг на 125 мм.

Виды режущего полотна

Режущие полотна по камню бывают двух видов: абразивные, алмазные. Если сравнивать преимущества обоих, то первый привлекателен лишь своей низкой стоимостью.

Внимание: Дешевизна абразивных элементов, порой выливается в большие расходы. Особенно, если предстоит большой объем работ, по той простой причине, что он быстро изнашивается, его приходится часто менять. Алмазная резка кирпича более точная.

  • Неудобен абразивный круг еще по одной причине: стачиваясь во время работы, диаметр быстро уменьшается, соответственно, полноценно разрезать кирпич можно только сначала.
  • Качество и срок службы абразивного круга во многом зависит от производителя. Чтобы понять какой перед вами образец, обратите внимание на его толщину (от 2, 3 до 3 мм), затем проверьте наличие двойного армирования, потому как работа с абразивными деталями довольно опасна, они быстро деформируются и разрушаются.
  • Учитывая выше сказанное, стоит отдать предпочтение алмазному аналогу. В процессе резки он сохраняется в диаметре, так как имеет надежную основу из высококачественной стали. Алмазный диск способен «пережить» десятки своих абразивных собратьев, а вероятность того, что он сломается во время работы, практически, нулевая.

Разновидности абразивного диска

Резка кирпича цена будет на прямую зависеть от стоимости круга. Но на этом не стоит особо экономить, лучше отдать предпочтение проверенным брендам. Диски довольно разные в своем ценовом диапазоне:

  1. Одним из самых дешевых вариантов считается круг для резки кирпича со сплошной кромкой, но у него есть недостатки. Во время работы такой круг достаточно сильно нагревается, в результате может произойти аварийный износ. Избежать возможного перегрева режущего полотна можно, устраивая регулярные перерывы. Обычно подобные образцы служат недолго, но неоспоримым достоинством является возможность делать качественные срезы: отсутствуют заусенцы, камень не крошится.
  2. Сегментный диск наиболее востребован. У режущей кромки имеются пропилы, с помощью которых легко отводится шлам, и вентилируется место обработки. При методе сухой резки, сегментные диски подойдут лучше, так как если использовать воду, режущие свойства могут ухудшиться из-за того, что пропилы забьются отработкой.
  3. Диск для резки кирпича с турбированной кромкой, по своим режущим свойствам, занимают первые позиции. Благодаря зубчатой поверхности, которой снабжен круг, он приобретает дополнительную жесткость, соответственно, становится более прочным. Круги этого вида можно применять, как для сухой резки, так и для влажной. Отработанный материал, как по спирали скользит по поверхности, легко удаляется и не влияет на качество среза. Дисками можно разрезать не только кирпичи, но и различные камни.

Работаем с болгаркой

Резка кирпича камня начинается с разметки. Понадобится обыкновенный угольник и карандаш.

Внимание: Приступая к работе, нужно сделать поправку на толщину режущего диска и люфовые параметры на шпинделе инструмента. Если это не учесть, то отклонения от заданного размера кирпича, который режется, могут варьировать от 1, 5 до 2 мм.

Резать болгаркой кирпичи не так просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь нужны конкретные навыки, например, требуется правильно держать диск относительно поверхности: строго вертикально. У неопытного работника инструмент «гуляет» на весу, что обязательно скажется на качестве работы. Если вам предстоит работать с болгаркой первый раз, то лучше предварительно потренироваться на ненужных кирпичах. Это позволит приобрести необходимый опыт и не испортить в будущем качественный строительный материал.

  • Для того чтобы разрез получился удачным, можно сделать небольшой пропил на кирпиче, положить под него другой кирпичик, это поможет зацентровать круг и видеть место среза, даже если разметка покрылась отработанным шламом. Таким образом, вы приобретете необходимую сноровку и сэкономите на расходах.
  • В том случае, если под рукой нет соответствующего инструмента, делается небольшой «запил» по периметру, тогда останется аккуратненько удалить ненужное, и обработать поверхность среза.

Внимание: Чтобы заготовки не смещались в процессе обработки, их нужно фиксировать.

Приемы обустройства кирпичной стены

Случается резать кирпич во время создания проема. Здесь желательно учесть, как уложен кирпич. Если он не уложен «на ребро», то за один подход, из-за диаметра диска, процедура может не получиться.

  • После того, проем в стене был обозначен разметкой, нужно сделать перфоратором отверстия насквозь. Благодаря этому, появится возможность перекинуть разметку на обратную сторону стены без смещения.
  • Кирпич режется по размеченным точкам по обеим сторонам будущего входа.
  • Чтобы режущий круг не застрял, в результате зажима, приступать к резке надо снизу.
  • Если двусторонний пропил сделан, а глубины все равно не хватило, необходимо продолбить оставшееся расстояние.

Резка на профессиональном оборудовании

Станок для резки кирпича купить не составит сегодня труда Тогда производительность труда, качество обработки, безопасность труда, повышаются в разы. Если станок оборудован системой подачи воды, то пыль, которая в большом количестве образуется, не повлияет на производительность труда, более того, срез получается очень высокого качества, при стыке, практически незаметен.

  • Станок состоит из металлической рамы, на которой установлен двигатель, привод и алмазный круг. Заготовка крепится на станке при помощи целой системы крепления, которая позволяет располагать кирпич под разными углами. Круги на станках устанавливаются с большим диаметром (до 420 мм). Но тот факт, что чем больше диск, тем он дороже, необходимо учитывать, делая смету. Иногда хватает круга диаметром в 230 мм.
  • Установленные системы для орошения позволяют использовать воду многократно, но здесь нюанс такой: это плохо сказывается на сроке службы насоса и самого режущего элемента. Чтобы этого не произошло, многие строители просто не используют функцию возврата воды, а грязная жидкость идет на слив.
    Следуя инструкции, по использованию камнерезного станка, можно добиться хороших результатов.
Читать еще:  Технология производства клинкерного кирпича

Порядок действий следующий:

  • Обозначается разметка, затем закрепляется кирпич под нужным углом, подносится режущая головка, включается вращающий механизм (количество оборотов предварительно устанавливается), запускается система подачи воды.
  • Перед тем, как начать работать на станке, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Сеть, в которую подключается станок, должна иметь заземление, человеку, работающему на станке, необходимо одеть средства индивидуальной защиты.
  • Режущие элементы должны соответствовать требованиям, в противном случае, можно не добиться желаемого результата.

Навыки работы с бензорезом

Резка кирпича иногда делается бензорезам, но это будет просто не выгодно с экономической точки зрения. Это инструмент для масштабных проектов.
Если бензорез имеет цепь, то его можно сравнить с большой бензопилой. Цепь для бензореза изготавливается по специальным технологиям, как и режущий круг, имеет алмазное напыление.

Бензорезы отлично подходят для обустройства проемов и снова стен из кирпича. Задача по резке кирпича, при наличии бензореза, намного упрощена, ведь им можно разрезать толстую стену насквозь. Каждый бензорез работает с системами подачи воды. Это дает возможность уберечь легкие и глаза.

Станок для резки кирпича цена не такая и большая и его вполне можно приобрести. Резка кирпича алмазным диском прекрасно подойдет вам для не большого количества работы. На фото и видео вы можете все это посмотреть и сделать самостоятельно.

Полезная информация

Здесь вы найдете множество полезной информации, которая относится к этой статье. Строительство, это довольно многогранная отрасль, где есть довольно много составляющих. Здесь надо правильно произвести расчеты, которые помогут выбрать нужное количество материалов. Так же надо произвести их осознанный выбор выбор, ведь на рынке продаж есть и не качественная продукция. То что находится ниже поможет вам сделать правильный выбор.

Уличная русская печь руками новичка

  • О сайте
  • Статьи
  • Вопрос-ответ
  • Производители

Был залит добротный армированный фундамент в два ряда арматурой 10. Фундамент получился глубиной 70 сантиметров – именно под барбекю, но это будет гораздо меньшего размера, чтобы не хватало около полметра длины. Поверх него была стяжка в 10 сантиметров. Поэтому пришлось над этим по верху добавить подушку из бетона в 15 сантиметров нужного размера. Арматуру при этом можно засверлить в старый фундамент. Но если строить все с нуля, то нужно заливать обычный армированный фундамент, но тут нужно заливать обыкновенный армированный фундамент – с учетом своей почвы, а также веса конструкции, который составляет около двух тонн. Размер нового фундамента получился 115х135 сантиметров.

Полное застывание бетона составлять порядка 28 дней. Но кладку начинать можно через 1,5-2 недели. Фундамент, который уже высох, нужно укрыть слоем гидроизоляции – к примеру, рубероидом. Это необходимо для того, чтобы в будущем предотвратить намокание, а также разрушить нижние ряды кирпича. Но все меры, которые описаны выше, благоприятно влияют на то, чтобы стяжка лежала на гидроизоляции.

Перед возведением печи обязательно стоит основательно подойти к подготовительным работам. Количество материалов по ходу строительства может быть различным, это зависит от толщины швов, от кладки и т.д.

Перечень материалов широк, но там нет ничего сложного: кирпич силикатный – около 115 штук, керамический красный кирпич – 400 штук, кирпич шамотный – 170 штук, лак термостойкий атмосферостойкий — 1 литр, угол металлический 5х5 см – 9 штук и 2,5х2,5 – 8 штук, цемент 25 кг 3 мешка, сеяный песок, известь 25 кг – 1 штука, мертель – 25 кг – 2 штуки, раствор для кладки печей 20 кг по 5 штук, задвижка печная – 1 шт, оголовок трубы – 1 шт, сетка армирующая – 1 шт, арматура на 10 – 20 метров, проволока вязальная 20 м – 1 штука, лист ДВП, диск алмазный и диск по металлу, алмазная шлифовальная чашка

Инструменты подойдут следующего назначения: угловая шлифмашинка на 230 и на 125, удлинитель и тройник, уровень на 30 и на 80 см, линейка из металла – 1 метр, рулетка – 3 м, мастерок строительный кладочный, молоток резиновый, миксер с насадкой для замешивания раствора (можно применять обыкновенный шуруповерт или взять дрель с оборотами), ведро для приготовления раствора, емкость для замачивания кирпича, (можно использовать, к примеру, емкость для мастики), тряпки для рук и кирпича, респиратор, защитные очки.

Кладка кирпича для свода

Вся нижняя часть печи выкладывается обыкновенным кирпичом силикатного типа. В будущем планируется отштукатурить печь снаружи. Но можно начинать строительство при помощи газосиликатных блоков или обыкновенного красного кирпича, но тут разницы никакой нет – температура будет замечательной.

Первый ряд кладки необходимо будет подрезать, чтобы потом можно было легче попасть к уровню стенки, находящейся сзади. Сначала была выкладка насухую с проверкой диагоналей и углов – это нужно для того, чтобы получался ровный прямоугольник. Можно для упрощения очертить все карандашом или мелком – потом кирпичи укладываются на раствор. По углам, до уровня перекрытия подпечья кладку легче производить на раствор из цемента и песка. Тут нужны такие пропорции: одна часть цемента, пять частей песка, одна часть извести и вода. Обязательно стоит просеивать песок от камней, в противном случае, ровной кладки будет очень сложно добиться.

Потом для значительного упрощения работы нужно приложить уровень и закрепить шнуры строго по вертикали по уровню – снизу вверх и вдоль углов будущей кладки – их можно прибить сверху для закрепления к потолку. Снизу нужно воткнуть гвозди под углы кирпичей, расположенных по углам. Если этого не делать, то это сможет значительно усложнить работу в дальнейшем – чего лучше, конечно, не делать. После этого заняться следует выбором положения и пода. В данной варианте уголки уложены на высоте в 60 сантиметров, тогда как под получится на высоте 89 сантиметров – это очень удобный вариант укладки пода практически для любого человеческого роста.

Читать еще:  Гибкая плитка под кирпич

Для перекрытия подпечья необходимо взять уголок 2,5 сантиметра. Такой размер необходим для того, чтобы не получились толстые швы между рядами будущей кладки. Если размер выбрать больше, то это неизменно приведет к лишним подрезам из-за несоответствия размеров между красного кирпича и силикатного. Поэтому нужно стараться выполнять швы все с одинаковой толщиной. Угол из металла нужно нарезать одинаковыми «полосками» по 90 сантиметров. По ним нужно уложить первый ряд, сплошной, красного кирпича. Последний ряд, стоит знать, кладется на цементный раствор, потом на таком растворе будет только отрезок трубы над крышей, то есть на улице. Соблюдая правила перевязки кирпича, стоит этот ряд из кирпича разрезать пополам. Если так поступить, то все швы между рядами будут просто перекрыты и не заметны. Но если этого не соблюдать и залить всю кладку потом бетонной столешницей, то за сохранность не стоит переживать – такая конструкция прослужит очень долго.

Устройство пода

Пространство под подом и сам под – важнейшие части печи. Перед непосредственной укладкой красный кирпич стоит изначально поместить в ведро с водой, чтобы кирпич впитал воду – достаточно буквально минуты. Далее кирпич укладывается на раствор для кладки печей. В обязательном порядке закладывается внутрь армирующая сетка, стяжка заливается под уклоном в пять сантиметров.

Такое решение привлекательно в том плане, что не придется в дальнейшем резать под углом определенный кирпичный ряд. Окончательный ряд пода должен выкладываться кирпичом шамотом на строительную смесь мертель. Заполнить под стоит сухим песком с добавлением мелкого битого стекла – это делается для лучшей аккумуляции тепла. Уже на этом отрезке работы начал формироваться тепловой зазор в 3-5 сантиметров. Это делается для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность сделать термоизоляцию при помощи каменной ваты. Это важно, так как греть нужно будет под печи, а не уличное пространство. Если спереди будет торчать уголок из металла, то его можно аккуратно спрятать в кладку: нужно прорезать небольшой паз в первом ряду кирпича и спрятать туда уголок. Но если предполагается еще и внешняя отделка печи, то не стоит производить такие манипуляции, так как облицовка скроет все углы.

Планирование и создание свода

Это происходить после того, как установлена опалубка для свода. Кружала в нашем случае были заменены на лист ДВП: чтобы происходило более легкое сгибание листа, можно его смочить водой. Подставку для свода можно формировать из кирпича, уклон получился к передней части около пяти сантиметров. Свод укладывать можно при помощи шамотного кирпича. Кстати говоря, кирпич такой можно купить уже бывший в употреблении – цена будет ниже, но на качестве кирпича это отражаться не должно. Лучшие решением в качестве использования материала для кладки свода является покупка готового нового клиновидного кирпича.

Такой кирпич продается уже в аккуратном шлифованном виде. Но если экономно подходить к выбору материалов, то можно купить обычный шамотный кирпич, а потом самостоятельно его резать и шлифовать. Надрезать можно только по одной единственной стороне, и кладка внутри свода получится достаточно ровной. Снаружи, как будет выглядеть кирпич – не важно, ведь он будет прятаться слоем из каменной ваты. Чтобы было как можно удобнее резать кирпичи, можно изготовить самостоятельно конструкцию из брусков.

Резать кирпичи в нашем случае удобнее болгаркой 230 с алмазным диском: тут обычный диск с абразивом не подойдет – это «деньги на ветер», все равно он сломается.

Шлифовку нужно производить также болгаркой, но с диском на 125 с алмазным напылением. Перед тем, как кирпичи резать, их можно замочить в воде максимум на 10 минут – это «проделывать» можно в обычном ведре – по несколько кирпичей за раз – сколько влезет. После промывания кирпичи резались и шлифовались, мылись в этом же ведре, а потом сразу укладывались на раствор. Кирпичи, которые уже были нарезаны, можно было просто окунать в воду на несколько секунд – чтобы вода впиталась с поверхности. Строительные материалы для печи купить нужно заранее.

Укладка свода происходила на раствор Мертель, который продается в готовых мешках по 25 килограммов. Но даже уже готовый раствор в сухом виде стоит просеять, использовать тут можно сетку с ячейками в 1,5 миллиметров. Тут сразу будет отсеиваться много кусочков шамота крупной фракции – если их не удалить, то потом они могут доставить слишком много ненужных хлопот. После просеивания раствор можно начинать смешивать с водой, добавлять его понемногу в воду, размешивая миксером. Раствор нужно помешивать до тех пор, пока не получится консистенция густой сметаны, потом же раствор стоит оставить настаиваться на ночь.

Раствор, начиная укладку, нужно наносить шпателем на кирпичи – так получится намного быстрее и проще.

При укладке поможет такой совет: сначала можно прижимать внутреннюю часть кирпича – со стороны свода, а затем сделать так, чтобы давление сместилось на среднюю часть кирпича, а потом – в сторону торца кирпича, который был уложен до этого . излишки раствора нужно немного выдавливать, а также немного подбивать резиновым молоточком, производя равнение по соседнему кирпичу.

Первый ряд кирпича от уровня пода не нужно надрезать, их можно выкладывать цельными кирпичами, а также делать перевязку с учетом будущей стенки сзади. При кладке не стоит забывать такой важный фактор: стоит обязательно производить перевязку кирпичей. Между сводом и облицовкой также обязательно оставлять зазор – с обеих сторон, а также сзади — около пяти сантиметров – это необходимо для укладки базальтовой ваты туда.

Последние замковые кирпичи вбивались с небольшим усилием, а также с минимумом раствора. После окончания укладки свода, стоит извлечь – очень аккуратно! – опалубку, а также можно вымыть намоченной в воде тряпкой свод сразу с обеих сторон. После этого швы станут красивыми и очень гладкими.

Под получился достаточно ровным и удобным. Сначала его выложили с уклоном вперед, как советует большинство профессионалов. Вывод такой: польза данного решения явно ставится под сомнение, потому что на таком поде будет сложно ставить блюда в кастрюлях и сковородах – еда будет выливаться, что совсем неудобно. Поэтому под будет прямым.

Видеоролик к просмотру:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector