Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Межкомнатные двери в несущей стене: можно ли делать и с кем согласовывать

Межкомнатные двери в несущей стене: можно ли делать и с кем согласовывать?

На связи RADA DOORS! Поговорим о перепланировке и о возможности ставить межкомнатные двери в несущей стене дома или квартиры? Прежде чем ответить, напомним о том, что любая перепланировка в квартире должна быть согласована со специальными службами, без этого никак.

Порядок действий следующий:

сначала пишете заявление на техническое обследование квартиры. Представители службы обследуют техническое состояние стен вашей и соседних квартир.

далее согласование разработанного проекта с муниципальными службами типа МЧС, СЭС, МВК и др.

после получения всех разрешений можно начинать перепланировку.

Такая волокита связана с рисками, которые несут в себе работы с несущими стенами. При выдаче разрешения учитывается следующее:

материал стен дома

степень износа перекрытий

нагрузка на участок, где вы планируете делать проем

Можно ли в стене панельного дома?

Поставить дверь в таком доме можно, но проблематично. На это есть свои причины: 1) возраст дома – если ему более 20 лет и в нём никогда не проводили капитальный ремонт – разрешения вы не получите; 2) старый панельный дом сам по себе – не самая надёжная конструкция, с годами он не становится крепче.

разрешение могут не дать, если перепланировку несущей стены уже проводили ваши соседи этажом выше или ниже. Проёмы не должны находиться друг под другом.

в каждом регионе есть так называемый «возрастной предел» домов, по достижении которого перепланировки в несущей стене не разрешают. Часто в эту категорию попадают дома до ’92 г., а также построенные после 2010-х гг.

Но главная причина в том, что практически все стены в панельном доме являются несущими. Сначала узнайте серию своего дома, а потом планируйте перепланировку.Информацию об этом можно найти на муниципальных сайтах. Там же будут данные о том, являются ли ваши стены несущими или нет.

В несущей стене кирпичного дома?

В отличие от панельного – получить разрешение на перепланировку в кирпичном доме проще, т.к. к дверям в несущей стене предъявляют меньше требований. Вот некоторые из них:

расстояние нового проёма от существующего не должно превышать 40 см.

над проемами должны использоваться перемычки.

на верхних этажах можно сделать несколько проёмов.

ширина проёма пропорциональна этажу. Чем выше этаж, тем больший дверной проём можно сделать.

В несущей стене монолитного дома и на 1-м этаже

Теоретически поставить дверь в несущую стену на первом этаже возможно, но проблематично. Особенно в многоэтажках. Причина в том, что на конструкции 1 и 2 эт. приходится максимальная нагрузка, поэтому получить разрешение сложнее.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Чтобы правильно пробить дверной проем, не требуется профессионализм, необходимо лишь определить вид кирпичной кладки. Разобраться в этом вопросе поможет имеющаяся документация на дом. В противном случае придется воспользоваться перфоратором. Для работы потребуется корончатая фреза диаметром 100 мм. В том месте, где планируется сделать проем, просверливают отверстия. В них должна свободно пройти рука. Вид кирпичной кладки определяется ощупыванием пространства стены.

Пробивание кирпичных стен всегда сопровождается образованием большого количества пыли. Поэтому не стоит начинать работу без специальной защитной одежды:

  • перчаток,
  • респиратора,
  • защитных очков.

Пробивая проем, стену опрыскивают водой из обычного распылителя. Это способствует оседанию образующейся пыли.

Любой проем, независимо от кладки или назначения стены, обязательно должен иметь форму буквы «Т». В верхнюю часть вставляется перекладина для удержания кирпичной кладки. Если проем делается в перегородке, то в качестве перекладины можно использовать обычную деревянную доску. В несущей стене для этих целей требуется железобетонная балка.

Перегородка имеет небольшую толщину, поэтому пробить проем в ней совсем несложно. Процесс работы состоит из следующих шагов:

  • При помощи угольника и линейки делается соответствующая разметка. При этом важно помнить, что проем должен быть немного шире, чем предполагаемая дверь.
  • Размеченный участок стены очищается от штукатурки, побелки и обоев так, чтобы хорошо был виден кирпич.
  • По нанесенным линиям делаются надрезы. Для этого необходима болгарка, на которую установлен диск с алмазным напылением. Диаметр диска должен быть не менее 200 мм. Полученные разрезы послужат окантовкой будущего проема.
  • Выбивать первый кирпич лучше всего с помощью перфоратора с корончатой фрезой или сверлом большого диаметра. По швам кирпича просверливаются отверстия.
  • Используя зубило и молоток, выбивается несколько кирпичей.
  • Сначала пробивается отверстие под перегородку. Туда вставляется деревянная доска и заливается раствором цемента. Игнорирование этого процесса приведет к образованию трещин в стене.

    Читать еще:  Сколько весит 1 кирпич красный полнотелый

    Начинаем вырезать проём

    Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

    Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

    Проем в перегородке

    Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

    Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

    В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

    Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

    Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

    После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

    Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

    Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

    Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

    ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

    Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

    Читать еще:  Как утеплить кирпичную стену

    Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

    Удаление участка стены

    Перед началом работ необходимо по начерченной линии освободить поддерживающую стенную конструкцию от слоя штукатурки, чтобы швы кладки были на виду. Однако убирать штукатурку необходимо предельно осторожно, ведь вероятнее всего, под ней расположена проводка – повреждения могут привести к выведению из строя всей системы электроснабжения.

    Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

    Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

    Перемычка из швеллера

    Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

    Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

    Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

    Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

    Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

    Пробивка дверного проема в кирпичной стене

    Вопреки прогрессу, до сих пор ведущим способом устройства дверных проемов остается ударный. Это можно объяснить как его дешевизной, так и тем, что он не требует особой квалификации от исполнителя. Работы можно разделить на несколько этапов:

    • Разметка будущего проема. При отсутствии специальных приборов, лучше это делать при помощи большого угольника и метровой линейки. При этом разметку желательно делать на наружной стороне стены, а все покрытия, какие есть (штукатурка, побелка, обои и т.д.) удалить в месте разметки, чтобы была видна кладка. Это нужно для того, чтобы правильно установить опорные перемычки на требуемой высоте. Отметив положение перемычек, нужно сделать еще отметки под опоры на расстоянии 15 см от них.
    • Установка опор. Они ставятся только при ширине проема больше 90 см, т.к. меньшее расстояние кирпичная кладка выдержит самостоятельно. Расстояние от опор до стен – 60-90 см. Опорами служат либо кирпичные же столбы (но это долго, поскольку нужно ждать, пока схватится раствор и дорого), либо железобетонные балки.
    • Делаем отверстия под опоры и шпильки. В размеченных ранее точках просверливаются сквозные отверстия, далее придется работать молотком и зубилом, чтобы сделать отверстия прямоугольными. Сами шпильки имеют размер примерно 75*100 мм и делаются из брусьев. Готовые шпильки вставляются в отверстия и подпираются вертикальными опорами. после регулировки конструкции по вертикали можно закрепить все гвоздями. В результате получится контур будущего проема, отделенный от остальной кладки опорами. Это нужно, чтобы при выбивании не повредить всю стену.
    • Со стены внутри контура снимаются все кроющие материалы (штукатурка, краска и т.д.) – с помощью все тех же молотка и зубила. Снаружи контура тоже, примерно на 2-3 см. Начинаем разбирать стену от перемычки, т.е сверху вниз. Здесь может помочь перфоратор. Сделав отверстие ровным, можно вставлять опорную балку, которая будет держать свод. Все отверстия заливаются раствором, а работы останавливаются до его полного застывания.
    Читать еще:  Облицовочная плитка под кирпич

    • Теперь с помощью молотка и перфоратора можно разбирать стену. Можно, конечно, по старинке, выбивать ее кувалдой, но последствия сомнительны. Просверливание же перфоратором отверстий в нескольких точках ослабит кладку и позволит применять меньшую ударную силу. В идеале, работы должны вестись с обеих сторон стены одновременно. После разбора стены нужно будет аккуратно отбить выступающие кирпичи и зачистить проем от мусора, выступов и штукатурки.

    Усиление дверного проема в кирпичных стенах

    Если проем располагается в несущей стене, его нужно будет усиливать, без этого проект переделки согласование не пройдет.
    Наиболее часто в этих целях используются стальные швеллеры, реже уголки или двутавры. Полученный горячим прокатом профиль замечательно справляется с нагрузкой, устойчив к скручиванию, сжатию, изгибам и растяжениям. Единственный недостаток швеллеров – скругленные края и скосы, которые не позволяют обеспечить 100% прилегания к краям проема.
    При установке швеллеров им либо обтачивают края (для чего нужны перфоратор и алмазный резчик), либо заливают все полости раствором, но это тоже не всегда возможно, поскольку после установки к их внутренней части уже не подступиться.
    Именно поэтому часто швеллер заменяют уголками. Технические характеристики у них не хуже, а вот углы и плоскости – ровные. Поэтому уголки плотно прилегает в краям проема и несущей стене. Остается только стянуть их болтами.
    Технология усиления абсолютно одинакова для всех материалов. Пара уголков (швеллеров) крепится по одному с внешней и внутренней стороны проема в специально проделанное для них в кладке горизонтальное отверстие, а затем (так же через ранее проделанные отверстия) стягивается болтами.
    Главное, помнить, что усиливается не проем, а стена над ним, поэтому выступающая часть усиливающего элемента должна быть направлена на стену над проемом.

    Заключение

    Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

    Проем в несущей стене дома

    При работе с несущей стеной дома или стеной, нуждающейся в усилении, смотрят на давление, которое по ней передается основанию. Укрепить устанавливаемое перекрытие можно с помощью «башмаков», которые ложатся с двух сторон стены. Кладут толстую доску, поверх которой ставят брус.

    Балка для проемов с увеличенной шириной готовится и кладется у стены с двух ее сторон заранее, еще до установки опорных конструкций, которые могут в дальнейшем помешать поднести перемычку. Во всех случаях нужно, чтобы сохранялись прочностные характеристики. Работы можно вести, если вы знаете устройство покрытий и перекрытий. Опирать желательно на пол из бетона, а полы из дерева и гипсокартона для этого не годятся.

    На время несущие элементы перекрытия подпираются в том месте, где оно опирается на стену, в которой ведутся работы. В целях соблюдения техники безопасности установку балок производят в два захода.

    В несущей стене на месте балки нужно сделать борозду глубиной в половину толщины стены. Монтируется перемычка и заделывается раствором.

    Повторить операцию со второй половиной можно только после того как цементный раствор высохнет.

    В ситуации со старой кладкой, прочность которой недостаточна, проделываются вертикальные прорези и добавляют новые откосы к существующей кладке. Делают их из красного кирпича. Стена и кирпичи перед кладкой должны быть смочены водой. Соединение с существующей кладкой лучше сделать методом шиповой перевязки в 0,5 кирпича.

    Когда работы закончены, в стене раствором укрепляются шатающиеся кирпичи. Углы конструкции должны быть прямыми. Если кладка стены дома была прочной, то укреплять ее не нужно. В этом случае нужно сделать лишь гнезда для опорных блоков, которые монтируются позже.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector