Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши

Как сделать кладку фронтона из кирпича – руководство для двухскатной крыши

Фронтоном называют торцевую стену, которая устанавливается над карнизом и закрывает подкровельное помещение. Данный элемент крыши выполняет две функции – поддерживает стропильный каркас со своей стороны и защищает чердак от атмосферных явлений. Для изготовления фронтонов могут использоваться разные материалы, но чаще всего они создаются из кирпича. О том, как выполняется кладка фронтона, и пойдет речь в этой статье.

Чтобы построить крышу, до начала ее возведения необходимо выбрать проект и изготовить чертежи, что позволит правильно рассчитать количетво материала. Строительство простой двускатки— наиболее экономичный вариант. Но если планируется создать дополнительное помещение, выбирают конструкции крыш мансардного вида. Изменив геометрию ската на ломанную, можно поднять потолок мансарды.

Все расчеты ведут исходя из размеров дома и архитектурных решений. Количество материалов рассчитывают по площадям кровли, утепления, перекрытий, мансарды. Длину стропил выбирают с учетом углов ската конструкции крыши. Для удобства соединения балка или брус должны быть одного сечения, количество элементов зависит от шага крепления конструкции. Самый используемый размер, в см:

  • стропил — 10×15 или 15×15;
  • подкосов — 10×15 или 5×15;
  • накладок — от 35 до 50;
  • мауэрлата и стоек — 15×15.

Вернуться к оглавлению

Шпилечное крепление

Это самый надежный способ крепления, по мнению специалистов. Если вмуровывать шпильки непосредственно в кирпичную кладку, глубина погружения для создания прочного крепления не должна быть менее 450 мм. Располагать их строго вертикально, место установки прорабатывается заранее и отражается в плане строительства разработанного на стадии оформления проектной документации. Выступ резьбовой части над мауэрлатом, не менее 30 мм.

Хорошим способом будет крепление шпилек на опорных подушках. Это монолитный армированный пояс, монтируемый поверх кирпичной кладки. Шпильки устанавливаются перед заливкой. Верхнюю резьбовую часть нужно закрыть скотчем, чтобы она не засорилась.

После готовности основы, просверливаются отверстия в мауэрлате. Для этого, ее устанавливают поверх шпилек, корректируют относительно стен, чтобы они располагались ровно посередине бруса. Допустимо отклонение, но ни в коем случае нельзя подрезать мауэрлат для подгонки. Наметить место сверления шпилек, можно простучав по брусу, там, где крепление выходит из основы. Останутся характерные вмятины. По ним, перьевым сверлом, соответствующего диаметра высверливаются отверстия.

Учитывая самостоятельные работы и допуская небольшую погрешность, диаметр шпилек нужно выбрать на два три размера меньше отверстий. Так будет легче подогнать их под них, при небольших отклонениях. Материал приобретается заранее и обычно его включают в перечень необходимого оборудования при приготовлении к строительству кирпичного дома.

Перед установкой матрицы, по всей поверхности стен, прокладывается гидроизоляционный слой, рубероид или специальная пленка. Сам брус просмаливается или обрабатывается антисептическими пропитками.

masterok

Хочу все знать

Вот так это начинается.

А вот так заканчивается .

Информация об этом журнале

  • Цена размещения 300 жетонов
  • Социальный капитал37 019
  • В друзьях у
  • Длительность 5 часов
  • Минимальная ставка 300 жетонов
  • Правила
  • Посмотреть все предложения по Промо
  • 1
  • 2
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Expand
  • Reply
  • Parent
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Expand
  • Reply
  • Parent
  • Thread
  • Expand
  • Reply
  • Thread
  • Expand
  • Reply
  • Parent
  • Thread
  • Expand
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Thread
  • Reply
  • Parent
  • Thread

Обалденная квалификация, немерянная крутизна etc.
Технология очень актуальна для стран, где мало древесины и невозможно делать строительные леса, временно подпирающие свод на период выкладывания кирпичей.

Однако, следует понимать, что куполообразные конструкции со страшной силой распирают стены.
Если сделать круглый купол на круглом основании, и поверху стен заложить кольцо из арматуры, то купол будет работать хорошо.
Если построить готический собор и защитить стнеы от раскрытия наружу контрфорсами — тоже неплохо получится.
Штуковина же, где кирпич работает на растяжение.
Ну, если пролет перекрытия сосвем маленький, то свой вес как-то выдержит. Снеговую нагрузку — сильно сомневаюсь, но для чуваков из видео это и не актуально.

Edited at 2013-11-27 01:35 pm (UTC)

Рекомендации по сочетанию разных цветов

Проще всего подбирать оттенок кровли под белые, черные и серые фасады, которые считаются универсальными. Под разнообразные переходные оттенки подобрать гармоничный цвет довольно сложно.

Фото 14. Белый кирпичный дом с красной крышей

Наиболее уместно смотрятся сочетания природных оттенков – деревья (коричневый), зеленый (листья, трава), голубой (небо), желтый или слоновая кость (солнце) и т.д. Но они не всегда удачно сочетаются между собой. Например, дом с зелеными стенами и красной крышей (цвет классических тюльпанов, который многих привлекает) будет иметь не очень эстетичный вид.

Выбираем комбинацию оттенков осторожно

Восприятие оттенков стен и крыши очень субъективно и зависит от множества факторов (например, освещенность и фактура поверхности). У разных людей один и тот же цвет вызывает различные ассоциации. Поэтому не стоит полностью полагаться на мнение специалистов и чрезмерно доверчиво относиться ко всяким новомодным названиям тонов (золотой песок, сицилийский апельсин, фуксия) – это всего лишь коммерческий ход для привлечения клиентов. Доверяйте только своим глазам и предпочтениям.

Отличным решением для выбора колористической концепции будет использование специальных компьютерных программ, позволяющих примерить разные цвета фасада и кровли на определенный шаблон дома. Такого софта в сети очень много, а также есть и специализированные онлайн-ресурсы.

Если вы не очень доверяете собственному художественному воображению, поручить выбор совместимых цветов можно и профессиональным дизайнерам.

Таблица сочетаемости разных цветовых решений

Существует множество правил совместимости цветов, но чаще пользуются таблицами, которые разработаны гениальным психологом и автором известной цветовой психодиагностики Максом Люшером. На основании его рекомендаций наши специалисты составили специальную таблицу, которая поможет вам определиться с оттенками фасада и кровли.

Таблица 1. Совместимость цветов для стен и крыш.

Виды фундамента

Тип фундамента зависит от нескольких факторов:

  1. Особенности грунта, его устойчивость к усадке под воздействием тяжёлой конструкции.
  2. Полный вес забора.
  3. Уровень грунтовых вод.
  4. Наличие автомобильной магистрали или железной дороги, которые создают вибрации грунта.
  5. Природные факторы – сильные ветра или обильные осадки.

Учитывая все факторы, можно остановить свой выбор на фундаменте:

  • Ленточный.
  • Столбчатый.
  • Ленточно-столбчатый.
  • Каменный (бутовый).

Ленточный фундамент

Идеальный вариант для всех типов заборов. Для строительства потребуется вырыть сравнительно неглубокую траншею (50 см). Ширина определяется индивидуально для каждого забора, всё зависит от ширины секций. В траншее сооружается армирующий каркас, поверх которого заливается бетон.

Таким образом, получается сплошная бетонная лента. Главное придерживаться технологии заливки, чтобы в дальнейшем избежать неприятных последствий.

Технология заливки ленточного фундамента

Для начала размечается территория, по которой будет рыться траншея для заливки фундамента. Её глубина должна быть в пределах 50 – 60 см, ширина 40 – 45 см. Внутрь траншеи засыпается слой песка и щебня, по 5 см каждый (дренажная подушка). На дно параллельно укладываются металлические прутья с сечением 1 – 1.2 см.

По правилам ленточный фундамент должен быть на 10 – 15 см выше уровня грунта. Для этого по всему периметру сооружается деревянная опалубка. После подготовительных работ траншею можно непрерывно заливать бетоном, при этом утрамбовывать его ручной трамбовкой, чтобы не допустить образования «воздушных подушек». Желательно в верхней части траншее на бетон уложить ещё арматуры.

Сразу снимать опалубку нельзя, необходимо дать бетону время на застывание, а это не менее недели.

Столбчатый фундамент

Этот вид фундамента предназначен только для кирпичных столбов, между которыми будут монтироваться лёгкие секции (сетка или профилированный настил). В этом случае необходим устойчивый грунт.

В месте установки опорного столба выкапывается или бурится отверстие достаточной глубина (уровень промерзания), в которое устанавливается труба с армирующими элементами. В средину трубы заливается бетон и оставляется до полного затвердения.

Ленточно-столбчатый фундамент

Совмещённый вариант двух типов фундаментов предназначен, как основание для кирпичных столбов и тяжёлых секций между ними. Его можно использовать в сыпучих грунтах. По всему периметру фундамент имеет разную ширину, ведь в местах сооружения опорных столбов он шире, а между секциями – уже (идентичен ширине будущий секции).

Армирование происходит по всей траншее и под столбами.

Столбчатый фундамент намного проще в сооружении, ведь рыть траншею не нужно. Достаточно правильно рассчитать расстояние между опорными столбами и выкопать яму. Её глубина около 1 м, а ширина немного больше за ширину столба.

В средине «скважины» устанавливается стальная труба такой высоты, чтобы её поверхностная часть была, как и высота кирпичного столба. Бетон заливается в «скважину» и армируется прутьями.

Технология заливки столбчатого и ленточно-столбчатого фундамента

Ленточно-столбчатый фундамент более сложный вариант в сооружении. Для начала роется траншея по всему периметру забора. В местах возведения опорных столбов ширину траншеи увеличивают на 10 см для сооружения «кирпичной скважины». Это кирпичная основа под столб, внутрь которой устанавливается металлическая труба и армируется со стенками.

По всей длине траншеи укладываются стальные прутья. Далее сооружается опалубка (10 см) и только после этого можно приступать к заливке фундамента. Бетоном заливаются ленточные участки траншеи и скважины. Срок высыхания бетона 7 – 10 дней.

Каменный фундамент

Фундамент, состоящий из камня различной формы и размеров, прочный и долговечный. В армировании не нуждается. В процессе возведения бутового фундамента, главное правильно подбирать камни нужного размера и совмещать между собой. Скрепляющим элементом выступает бетон.

Каменный фундамент: тонкости кладки

Для сооружения особо прочного фундамента – каменного, необходимо вырыть траншею со стандартными размерами, а дно засыпать отсевом слоем в 5 см. Далее плотно укладывается слой камней и заливается жидким раствором, который бы проникал между ними. Таким поочерёдным способом замещается всё пространство траншеи.

Наружная часть фундамента сооружается немного по-другому и требует некоторых знаний. Для проведения этих работ лучше воспользоваться услугами квалифицированного строителя-каменщика. Это нужно для подбора необходимых камней с определёнными гранями.

При кладке используется не жидкий бетон, а стандартной консистенции, ведь это способствует образованию правильных и красивых швов между камнями.

Приготовление бетонного раствора

Независимо от выбранного вида фундамента раствор имеет идентичные ингредиенты и консистенцию. Составными элементами раствора являются бетон, песок, мелкий щебень или отсев. Они смешиваются в определённых пропорциях, а именно 1:2:2.

Цемент должен быть не менее марки М400, ведь он устойчив к резким перепадам температур и другим пагубным воздействия. Бетон с такой маркой цемента быстро застывает, и производить его нужно в определённом количестве, которое позволяло заливать его в жидком виде без видимых признаков «схватывания».

Песок и отсев должны быть чистыми, без мусора и иных потусторонних элементов. Совмещать и заколачивать раствор лучше в небольшой бетономешалке.

Ошибки при монтаже

Просчеты, допущенные в процессе строительства дымохода из кирпича непрофессиональным мастером, ведут к финансовым потерям, возгораниям и повышению риска отравления угарным газом.

Сложность в том, что после завершения недочеты конструкции невозможно исправить, чаще всего единственный выход – полная разборка и реконструкция трубы. Распространёнными проблемами в работе дымоудаления мастера считают:

  • Неподходящий материал. По незнанию или с целью сэкономить, домовладельцы, строящие дымоход своими руками, используют пустотелый, силикатный, вторично использованный кирпич. Использование дымохода из таких материалов небезопасно.
  • Изменение размера канала. Из-за изменения размера канала уменьшается сила тяги дымохода, происходит оседание сажи и образование заторов внутри трубы.
  • Недостаточная длина шейки трубы. Из-за этой ошибки снижается сила тяги в топке, для устранения этой проблемы достаточно увеличить высоту дымохода до рекомендованной.
  • Неправильная форма канала. Лучшая форма канала дымоудаления – круг или овал, работая с кирпичом, добиться такой геометрии очень сложно. Поэтому кирпичной трубе придают прямоугольную или квадратную форму. Если внутренняя поверхность будет иметь большое количество углов, ступенек, на них осядет сажа.

Кирпичные каналы дымоудаления прослужат века, если не экономить на качественном материале и соблюдать технологию. Чтобы избежать проблем с эксплуатацией отопительного прибора, заказывайте проект дымохода у опытного мастера.

Читать еще:  Количество кирпича на поддоне одинарного
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector