Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сарай из кирпича своими руками, этапы строительства

Сарай из кирпича своими руками, этапы строительства

Сарай из кирпича своими руками, фундамент под сарай из кирпича.

Кирпич – это, можно сказать, один из самых первых строительных материалов. В период освоения глины, люди научились делать не только посуду, игрушки и другую, хозяйственную утварь, но и освоили производство глиняных кирпичей.

Которое, кстати, дошло до наших дней, в почти неизменном виде. Так вот, с древних времён и по наши дни, строительство из кирпича считается одним из самых надёжных, долговечных, и выгодных.

Из кирпича строят не только жилые помещения, но и подсобные строения, называемые в народе сараями.

Сараюшками называют помещения для скота, для птиц, подсобки для хранения инвентаря и инструментов и так далее.

Сарай можно построить из различных материалов, это:

  1. Кирпич;
  2. Саман;
  3. Ракушечник;
  4. Смесь цемента с опилками;
  5. Газобетонные блоки;
  6. Дерево;
  7. Каркасы и так далее.

Для каждого региона есть свои, наиболее привычные и доступные материалы. Однако, кирпич распространён повсеместно, и считается одним из самых надёжных стройматериалов.

Применяют кирпич при возведении жилья, для строительства заборов и подсобных помещений. Из кирпича выкладывают садовые дорожки, беседки, печи.

А если у вас достаточно много кирпича бывшего в употреблении, кирпичного боя, и его хочется применить с пользой, то можно построить кирпичный сарай.

  • 1 Кирпичный сарай
    • 1.1 Подготовка к строительству кирпичного сарая
    • 1.2 Проектирование
    • 1.3 Выбор подходящего места на участке
    • 1.4 Фундамент под сарай из кирпича
    • 1.5 Правила заливки фундамента

Устройство помещения погреба своими руками

Большинство дачников и самодеятельных строителей считают погреб и подвал одним и тем же сооружением, но это не совсем так. По сути, это две разные постройки. Современный подвал представляет собой бетонную скорлупу, закрытую от грунта и подземных вод многослойной гидроизоляцией и утеплителями. У настоящего земляного погреба — ледника есть свои секреты. Перед тем как построить погреб под сараем, можно вспомнить основные отличия:

  • Для обеспечения максимальной теплоизоляции в конструкции имеется промежуточный тамбур и две двери. Если планируется построить погреб под сараем, в котором нет домашней живности и отопления, то тамбур можно заменить двойной дверью;
  • Стены ледника, независимо от проекта сарая с погребом, должны облицовываться камнем, кирпичом, глиной или доской, но не бетоном. Пол может выполняться глинобитным, щитовым, выложенным камнем или кирпичом;
  • Для погреба важно правильно выбрать место под строительство. В идеальном случае рядом с постройкой должен протекать подземный ручей и ключ. Это обеспечивает стабильно низкую температуру и оптимальную влажность в помещении ледника под сараем.

Потолочное перекрытие обычно защищают метровым накатом из тертой глины и грунта, такой пирог обеспечивает отличную теплозащиту. По старым проектам вход в погреб защищали деревянной надстройкой, называемой погребкой. По сути, это тот же сарай, но меньших размеров и с мощной крышей из камыша или утепленным чердаком. Такой вариант позволяет теплоизолировать перекрытие от солнца и одновременно сделать более удобным вход в ледник, исключить попадание дождевой воды и снега.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

  • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
  • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
  • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.

Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича

Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

  • В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
  • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
  • Для крепления планок понадобятся струбцины.
  • Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.
Читать еще:  Красный кирпич размеры гост

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Утепление стен

Лучшим вариантом станет утепление снаружи. Это решит проблемы с сыростью, промерзанием и продуванием. Особенно это важно при стальном каркасе. Зашитые снаружи стойки будут защищены от внешних воздействий, сохраняя эксплуатационные характеристики надолго.

При наружной зашивке конструкция не подлежит заморозке. Температурные перепады не отражаются на прочности.
Утеплить таким образом конструкцию, значит избавить ее от сырости. С внутренней стороны все будет просушиваться теплым воздухом. Снаружи устанавливается гидроизоляция, которая исключает проникновение влаги внутрь пирога утепления.

Технология утепления может быть:

  • Каркасной;
  • Мокрым методом;
  • Колодцевым способом.

Первый вариант подходит при утеплении под отделку доской, профлистом и прочими подобными элементами. На поверхность стены набивается каркас в виде алюминиевого профиля или деревянных реек. Шаг ставится учетом будущей отделки.
Утеплитель вкладывается между реек враспор. Для лучшей фиксации можно посадить его на клей. Лучше в этом методе утепления стен сарая применять мягкие маты.

Ширина утеплителя вырезается на 2 см больше, чем просвет между каркасом. Это делается для отсутствия щелей. Зазоры могут возникнуть и в процессе эксплуатации. Они образовываются вследствие усадки или перекоса здания.

Мокрый метод назван так из-за финишного оштукатуривания. Зачастую происходит утепление сарая пенопластом путем приклеивания плит. После полного схватывания пенопласт фиксируется пластиковыми дюбелями. Они крепятся по четырем углам и в центр плиты.

По слою утеплителя монтируется стекловолоконная сетка. Она необходима для удержания штукатурки на поверхности. Фиксируется полотно клеем или степлером.

Поверх сетки происходит нанесение штукатурного или цементно-песчаного раствора. Он может быть в виде ровного слоя или в виде «шубы».

Колодцевый метод может создаваться кладкой или при помощи досок. При кладке возводятся две стены в полкирпича, скрепляясь по высоте закладными. В пространство между ними засыпаются:

  • шлак;
  • шарики пенопласта;
  • керамзит.

Таким же способом производится утепление сарая опилками. Хотя удобнее это делать в варианте с доской. На стену набивается каркас, и производится зашивка на высоту около 30 см.

В пространство засыпаются опилки. Производится трамбовка утеплителя. Далее, происходит следующая зашивка и засыпка.
Утепление сарая изнутри тоже не редкость. Зачастую для таких целей используется дранка. Это смесь, в составе которой опилки, вода и глина. Наносится материал на каркас их тонких реек.

Изготовить утепление можно самостоятельно или заказать уже готовую смесь. Многие фирмы изготовляют такие составы в сухом виде с различными свойствами.

Плюсом утепления станет то, что его не жаль. Повредить такую облицовку даже копытным животным сложно. Даже если это случится, всегда можно заделать дефект. Стоимость утеплителя небольшая, а эффект довольно хороший.

Для более обжитого сарая подойдет обшивка отражающим материалом. Его особенность в удержании тепла внутри помещения. Потому при его применении необходимо установить внутри обогреватель.

Крепится утеплитель можно как на клею, так и деревянными рейками. Второй вариант более надежный. К тому же по такой конструкции после можно создать более приглядную отделку.

Виды фундамента под сарай

Сарай можно поставить на фундамент такого же типа, как и дом. Но из-за маленького веса и размера постройки можно встретить и более экзотические варианты, например, из покрышек или шпал, они тоже имеют свои плюсы.

Выбирать вид фундамент следует исходя из типа грунта, а также конструкции и предназначения постройки. Для сарая, в котором держат животных или птицу, нужно другое основание, чем для дровника. Значение имеет и стоимость материалов: нет смысла делать под сарай фундамент, который в несколько раз дороже самого хозблока.

Читать еще:  Покраска силикатного кирпича

Ленточный фундамент

Он подходит для основательных конструкций, таких как сараи из кирпича и пеноблоков, например, в которых держат домашний скот. Дерево для строительства таких сараев не подходит: оно гниет, разрушается при уборке, долговечным такое сооружение не назовешь. Для каркасных и дощатых сараев такой фундамент экономически не оправдан, он выйдет значительно дороже самой постройки и будет иметь излишнюю прочность, не нужную в этих случаях.

Траншею выкапывают не глубже полуметра. Он может быть как сборным из блоков, так и монолитным. Второй вариант подходит для более мощных конструкций. Достоинства этого вида — его универсальность. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно делать на песке, глине, скальном грунте. Как сделать такой фундамент под сарай своими руками?

  1. Копают траншею глубиной около 50 см, шириной на 30 см больше ширины будущей ленты.
  2. На дно насыпают слой щебня (10 см) и песка (5 см). Каждый слой хорошо трамбуют.
  3. В траншее устанавливают опалубку из досок высотой на 30 см выше уровня земли.
  4. Внутрь помещают арматуру — сетку или прутья.
  5. Заливают в опалубку бетон. После его застывания опалубку удаляют, ленту обмазывают гидроизоляцией и засыпают промежутки между лентой и стенками траншеи землей.

Монолитный ленточный пояс

Это более дешевый вариант ленточного фундамента, подходящий для птичника или коровника. Он позволяет сделать пол по грунту, подходит для непучинистых или глинистых почв. В первом случае только при высоко расположенных грунтовых водах нужно будет сделать гидроизоляцию и дренаж. На глинистых грунтах нужна гидроизоляция бетона, утепление отмостков и периметра здания, пристенный дренаж.

После разметки участка удаляют плодородный слой земли, затем насыпают гравийную, песчаную или смешанную подушку размерами на 0,2 м больше фундамента с каждой стороны. Дренажные трубы кладут в выкопанные по периметру траншеи в виде замкнутого контура с уклоном 4 градуса.

Если грунт глинистый, то периметр необходимо выложить пенополистиролом, также утеплить отмостку на глубине 40 см.

Далее изготавливают опалубку из досок, в нее помещают арматуру из стержней толщиной 6-10 мм. Затем заливают бетон и уплотняют его вибратором. После снятия опалубки бетон обмазывают битумом, мастикой или гидроизолируют рулонными материалами.

В готовое основание заливают пол по грунту, его отделяют от фундамента с помощью демпферной ленты.

Фундамент из блоков

Такое основание под сарай делают, укладывая блоки в траншею. Их кладут на бетонный раствор, наружные швы делают раствором с влагозащитными добавками. Уложенный фундамент гидроизолируют со всех сторон. После этого траншею закапывают.

Можно использовать шлакоблоки. Их недостаток — пористая структура, из-за которой они быстро разрушаются влагой. Поэтому такое основание нужно тщательно гидроизолировать.

Фундамент из пеноблоков

Фундамент под сарай можно сделать из пеноблоков. Их укладывают в траншею или котлован, но предварителньо делается бетонная подушка. Для этого на дно траншеи насыпают подушку из щебня и песка. Сверху устанавливается опалубка, в которую помещают арматуру, и заливают бетонную подушку толщиной 20 см. На застывший бетон укладывают блоки из пенобетона.

Ширина траншеи составляет ширину блока плюс 15-20 см, глубина равна глубине промерзания грунта плюс 15 см.

Столбчатый

Простой фундамент для сарая получается из бетонных, кирпичных или деревянных столбиков. Он не требует выравнивания небольших перепадов высот, для него нужно меньше материала, чем для ленточного. На подвижных почвах его ставить не стоит — со временем столбики могут наклониться или разъехаться, что повлечет за собой обрушение всей конструкции.

Для столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы, в которых будут размещаться столбики. Ямы нужно выкопать на 15 см глубже, чем уровень промерзания грунта. На дно насыпают подушку из щебня и песка, хорошо утрамбовывают. В середину ставят металлический стержень. Столбики фундамента для сарая выкладывают из бетонных блоков, кирпича, можно использовать асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетон. На сыпучих почвах на дно ям заливают железобетонное основание, чтобы со временем постройка не просела. Для кирпичных столбиков вполне хватит толщины в полтора кирпича. Внутреннюю полость заливают бетоном. Кирпичные столбы необходимо гидроизолировать — обмазать битумом или мастикой. Стыки фундамента и собственно сарая также обязательно гидроизолируют, особенно, если хозблок деревянный.

Если в качестве опалубки для столбиков используют трубы, изнутри их следует усилить арматурой. В бетон нужно добавить мелкий щебень или гальку. После застывания бетона столбики обмазывают гидроизолирующими материалами.

Если используют бетонные блоки, то их кладка напрямую зависит от размера. Большой блок может играть роль целого столба.

Если грунт скальный или представляет собой крупный, гравелистый песок, то сильно столбики можно не заглублять — достаточно будет заглубления на 2 ряда кирпича или 1 ряд блоков. Тогда первый брус конструкции будет играть роль ростверка.

Читать еще:  Размер строительного кирпича стандарт

Из стеновых блоков 20*40*40 можно сделать разновидность столбчатого основания на непучинистом грунте. На глинистом грунте придется утеплять весь периметр здания и делать пристенный дренаж или заглублять столбы ниже уровня промерзания. В этом случае стоимость фундамента значительно увеличится, поэтому лучше его делать на скальном или гравелистом грунте.

  1. Под каждым столбиком снимают плодородный слой (около 40 см).
  2. Засыпают подушку, песчаную (для сухих почв) или из щебня (для влажной), толщина ее должна быть 20-40 см. После насыпания каждых 10 см подушку утрамбовывают.
  3. По периметру основания делают дренаж из перфорированных труб.
  4. Далее выкладывают столбики из блоков.

Свайный

Фундамент из винтовых свай хорошо зарекомендовал себя на пучинистых, сыпучих и других сложных грунтах. Его достаточно легко сделать самостоятельно, нужно только купить сваи и вкрутить их в землю с помощью лома или трубы, вставленной в специальное отверстие на верхушке сваи. Для заворачивания сваи достаточно двух человек, никакой техники не требуется. Желательно, чтобы третий участник следил за вертикальностью опоры.

Еще один вариант — буронабивные сваи. Такой фундамент можно построить, пробурив нужное количество скважин в грунте и вставить в них асбестоцементные или полиэтиленовые трубы. Также опалубку для труб можно сделать из свернутого в трубку рубероида, шов при этом проклеивают битумной мастикой. Трубы наполняют на треть бетонным раствором, опускают арматуру и заполняют до конца. Арматуру для буронабивных свай вяжут из 4 рифленых прутков, соединенных круглыми или прямоугольными хомутами, как на рисунке. Такой фундамент хорош на глинистой или супесчаной почве.

Фундамент из покрышек

Фундамент на основе отслуживших покрышек (лучше больших, от грузовых автомобилей) может быть достаточно надежным. Колонны из покрышек заполняют грунтом или заливают бетоном.

На пучинистом грунте шины кладут в шурфы, вырытые ниже уровня промерзания на углах и вдоль стен с шагом 1,5-2 м, заполняют щебнем, который утрамбовывают, затем засыпают песком.

Недостаток основания из покрышек — большой размер колес, это мешает изготовить забирку для защиты от влаги и грызунов, поэтому для сарая обычно делают имитацию цоколя. Плюс покрышек — их упругость, которая уменьшается после застывания бетона, поэтому первый способ (с засыпанием щебнем) более предпочтителен. На видео показан процесс постройки каркасного сарая на основании из покрышек.

Фундамент из шпал

Бетонные или деревянные железнодорожные шпалы играют роль ростверка при возведении фундамента. Недостаток этого вида основания — шпалы не всегда можно достать, поэтому порекомендовать его можно тем, кто уже обладает этим материалом. Также из железобетонных шпал можно построить ленточный фундамент, укладывая их в подготовленную, как для обычного ленточного фундамента, траншею. Шпалы кладут в несколько слоев с перевязкой (стык каждого следующего ряда должен находиться над целой шпалой в предыдущем).

Сарай из кирпича

Кирпичная постройка отличается от деревянной прочностью и долговечностью. У кирпичного материала есть достаточно преимуществ перед другими: он не подвержен гниению, не боится сырости и является пожаробезопасным материалом. Однако у него есть и минусы — тяжёлый вес при небольшом размере, затраты на заливку прочного фундамента, он плохо держит тепло.

Под возведение сарая из кирпича необходим ленточно-армированный фундамент. После того как бетонная смесь высохнет, приступают к возведению стен. Их делают из уложенного в один ряд материала. Кладку производят с обязательной перевязкой в полкирпича и начинают с угла постройки. За ровностью возводимых стен следят с помощью отвеса и уровня.

Для прочного удержания кровли, после укладки последнего ряда делают заливку армопояса. Монтируют кровельную систему и устанавливают покрытие.

Информация о постройке и материале

1. Размеры кирпича – существует 3 стандарта (рис.1):

одинарный – 250x120x65 мм;

полуторный – 250x120x88 мм;

двойной – 250x120x138 мм.

Рисунок 1. Габариты искусственного камня

  • 2. Толщина кладки – половина, один, полтора, два или два с половиной кирпича (рис.2).

Рисунок 2. Толщина кладки стен

  • 3. Общая площадь ограждающих конструкций здания, включая внутренние стены и перегородки.
  • 4. Размеры дверных и оконных проемов.

Важная информация. В регионах с холодным и умеренным климатом оптимальная толщина кладки 380 или 510 мм плюс слой теплоизоляции.

Выбор формата изделий влияет на график строительства. Использование полуторных и двойных изделий ускоряет процесс кладки. Определяя, сколько надо кирпича на дом 10×10 или 10×12 м, учтите, что одинарного камня потребуется больше. Применение двойных изделий имеет свои минусы – фасад из них получается недостаточно привлекательный. Этот недостаток легко исправляется наружной отделкой.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector