Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление кирпичного дома снаружи

Утепление кирпичного дома снаружи

Кирпич по-прежнему является одним из самых популярных строительных материалов. Постройки и дома такого типа можно встретить в любом регионе нашей страны независимо от климата. Кирпичные стены действительно обладают массой преимуществ. Они крепки, огнестойки, имеют длительный срок эксплуатации. К одному из основных недостатков можно отнести плохое сохранение тепла, поэтому утепление наружных стен кирпичного дома является обязательной процедурой.

Стоимость дома из кирпича достаточно велика, и многие владельцы, чтобы минимизировать затраты, задаются вопросом, как утеплить кирпичный дом снаружи своими руками. При правильном выборе утеплителя и знании определенных нюансов произвести эту манипуляцию самостоятельно не составит особого труда.

Виды фасадов для кирпичных стен

Мокрый фасад — упрощенная технология отделки, которая предполагает нанесение водных, клеевых, штукатурных смесей и утеплителя. Отличается довольно простым процессом монтажа, богатым выбором дизайна и недорогой стоимостью. Наружный слой штукатурки окрашивается специальными красками.

Небольшой вес и расход материала;

Легкость в обслуживании;

Эффективное отведение пара;

Высокие показатели тепло- и звукоизоляции.

Стандартный пирог мокрого штукатурного фасада состоит из следующих элементов:

Клеевого слоя (базового и финишного) и плит утеплителя;

Грибовидного дюбеля крепления;

Навесной вентилируемый фасад — технология оформления внешнего вида здания, которая включает в себя наличие слоя утеплителя, элементов несущей конструкции и облицовки.

Он способен эффективно и надолго защитить стены от влияния природных факторов, увеличить уровень тепла и звукоизоляции. Вентилируемый зазор способствует тому, что конденсат и влага не задерживается на конструкциях.

Вентфасад обладает несколькими плюсами:

отличная теплоизоляция стен сокращает потерю тепла в отопительный период;

легкость конструкции и монтажа;

длительный срок службы;

возможность установки системы в любое время года;

высокая функциональность в разном диапазоне климатических условий.

Одним из популярных способов облицовки считается сайдинг. Его использование позволяет не только защитить дом от влияния климатических условий, перепадов температуры, но и преобразить его внешний вид.

Почему стоит выбрать сайдинг?

доступная цена панелей;

долгий срок службы;

простой монтаж и эксплуатация;

панели не подвержены гниению, атаке насекомых, развитию грибка и др.;

влагостойкость, устойчивость к ветру и ультрафиолету;

богатый выбор дизайнерских решений.

Под сайдинг отлично можно спрятать термоизоляцию практически любого вида – напыляемую, жесткую плитную и в виде минераловатных матов. Чтобы избежать отсыревания утепленных стен, пирог фасада должен выглядеть так:

Утепление кирпичного здания пенопластом

Этот метод наружного утепления еще называют «мокрый фасад». Технология монтажа теплоизоляции имеет следующий порядок:

  1. Прежде чем утеплить кирпичный дом, стены очищают от грязи, шпаклюют, заделывают большие выбоины. Последним слоем наносят грунтовку глубокого проникновения.
  2. Оцинкованный профиль фиксируют к стене на уровне цоколя. На планку будет опираться первый ряд плит утеплителя.
  3. Укладку теплоизоляции начинают снизу от угла здания. На плиты наносят клей, после чего сильно прижимают их к стене. Для надежности выполняется фиксация пластиковыми дюбелями. Из-за широких шляпок их прозвали зонтиками. Длину дюбеля подбирают равной толщине пенопласта плюс 40–50 мм для фиксации в кирпиче. На одну плиту ставят 5 дюбелей: 1 в центре и по каждому углу. Укладывают теплоизоляцию рядами со смещением вертикальных стыков.

Когда снаружи весь дом будет обшит, на пенопласт приклеивают армирующую сетку черновым слоем штукатурки. После ее высыхания стены грунтуют, а затем наносят чистовой слой декоративной штукатурки.

Технология утепления: шаг за шагом

Наружное утепление пенопластом кирпичной стены имеет ряд особенностей, рассмотрим некоторые из них.

Очищение стен

Полностью убрать все выступающие конструкции на стене, грязь и посторонние вещи, которые могут помешать. Это требование относится и к тому варианту, если требуется сделать наружное утепление кирпичного дома пенополистиролом под сайдинг.

Грунтовка

Выравниваем стены, убирая трещины и неровности. При этом, нужно тщательно пройтись по всей поверхности, и дать поверхности хорошо высохнуть. Только после этого – переходить к следующему шагу.

Наклейка

С помощью креплений и клеящих веществ (хорошего клея для пенополистирольных листов) закрепляем пенопласт к стене. Клеящее вещество обязательно должно избегать швов между пластами пенопласта. В противном случае, они отпадут, так как будут повреждены.

Далее крепим сетку, которая послужит основой для последующих слоев этого пирога.

Защита

Покрывается вся площадь пенопластного утепления специальным раствором — основой для штукатурного слоя, грунтовкой, штукатуркой и, после этого – краской. Обратите внимания, что все эти процессы стоит осуществлять лишь после полной готовности предыдущего. Следовательно, вы избежите ненужных проблем в будущем.

В первую же зиму вы ощутите улучшения в температурном режиме вашего жилья. Утепление дома действительно окажет самое продуктивное влияние на теплоизоляционные характеристики вашего дома. При минимальном обогреве, ртутный столбик покажет оптимальную комнатную температуру даже в самый сильный мороз.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Как можно утеплять деревянный дом изнутри и снаружи
    Считается, что дом из дерева не может пропускать холод, ведь материал, из которого он сделан, хороший теплоизолятор. Но бывают случаи, когда строители не очень совестно.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластом
Эффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Какой ватой можно утеплять стены дома?
Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал.

Как утеплять стены керамзитом
Вопрос утепления полов и стен в жилых домах всегда актуален, поэтому нужно серьезно подходить к выбору утеплителя. Керамзит, как утеплитель стен и полов дома, соответствует.

Как правильно утеплять брусовый дом
Брусовые дома когда-то были достаточно распространенными, их строили для расселения людей в небольших городках и поселках, их возводили на средства местной администрации на селе. Теперь.

Как утеплить старый кирпичный дом

Добрый день, Семеныч! Посоветуйте, как (снаружи и/или изнутри) и чем (пенопласт, каменная вата) лучше утеплить старый кирпичный дом прошлого века, в Серебряно-прудском районе Моск. обл. Толщина стен 50 см, фундамент — та же кирпичная кладка на глубину 1,2 м. Сначала дом будет использоваться в качестве дачного (круглый год по выходным и праздникам), затем — для проживания круглый год, но придется ездить в Москву на неделю — несколько дней. Вторая задача — укрепление фундамента, т.к. один угол поехал — есть трещина в стене. Досточно ли будет укрепить один угол, над которым есть трещина. Дом стоит на небольшом уклоне, трещина появилась на той строне дома, которая ниже.

Мария, Москва.

Привет, Мария из Москвы!

Лет пять тому назад обустраивали в Подмосковье, правда не в вашем Серебряно-Прудском районе, а в другом, старинный дом постройки 18.. какого-то года. Это была бывшая школа, стены кирпичные, толщиной от полуметра и более. Да и расположение тоже на косогоре.

Стены достаточно толстые для сохранения тепла и никакого утепления соответственно не требовали. Но в здание был проведен газ от магистрали и постоянно работала печка на газе. Система отопления — вода нагретая с циркулированием по трубам и регистрам.

На мой взгляд — это оптимальное решение. И если вам такое сделать возможно, то было бы отлично.

Но, скорее всего, это маловероятно. Поэтому вам необходимо решить первым делом, как будете отапливать дом и лишь потом говорить об его утеплении.

А сначала лучше заняться укреплением фундамента в том его месте, над которым появилась трещина.

Мне трудно судить на основании вашего рассказа о причине возникновения трещины, а от этого зависят дальнейшие действия.

Если трещина старая и нет признаков ее увеличения, то обычно останавливаются лишь на ее заделке цементным раствором (иногда с применением арматуры и сварной сетки, чтобы предотвратить дальнейшее ее увеличение). То есть прикрепляют какие-либо полоски к одной стороне трещины, отмечают ее ширину и следят в течение определенного времени — не расширяется ли она. Если нет, то хорошо. Если да, то загоняют в стены куски арматуры, связывают их или сваривают электросваркой, чтобы стены не «ехали» дальше.

Читать еще:  Диск для болгарки по кирпичу

Потом обследуют фундамент в этом месте. Копают шурф на всю глубину его и смотрят — он тоже разъезжается или нет. Если да, то связывают также, как и стены арматурой. Затем заливают бетоном.

В любом случае, вам не лишне было бы пригласить опытного строителя и посмотреть, что он скажет.

А по утеплению, о котором вы озаботитесь после ремонта стены (и возможно фундамента), то в кирпичных домах старой постройки его чаще всего делают по внутренним стенам. Иногда и по потолку и по полу.

Такой ремонт несколько уменьшает объем внутренних помещений, но с этим приходится мириться. Поскольку это эффективнее чем заниматься по наружным стенам. Почему объяснять долго, поверьте на слово.

Для утепления стен в загородных домах вашего типа чаще всего по стенам натягивают пленку пароизоляционную. Затем устанавливают вертикальные деревянные маячки. Из антисептированного черепного бруска сечением 50/50 миллиметров. Через 0,6 метра. Крепление — анкерами к кирпичным стенам.

Потом между маячками монтируют утеплитель (типа изовера, урсы или базальтина «технониколевского»). Для чего или режут пополам рулоны или укладывают плиты, а их ширина как раз 0,6 метра.

Пенопласты в последнее время применяют все реже. Экология не очень у них.

Толщина утеплителя для кирпичных стен в полметра будет достаточна и 50 миллиметров. То есть в один слой.

Затем вновь устанавливается пленка. Потом на маяки нашиваются деревяные планки 20/50 миллиметров. А на них — вагонка хвойная (с горизонтальным расположением).

То есть получается воздушный зазор между пленкой и вагонкой.

Нынешние дизайнеры не всегда так поступают, все больше предпочитают что-либо новомодное. Но натуральная вагонка даст всех их материалам, напичканным химией, сто очков вперед. В таких помещениях даже запах особый приятный.

Это лишь один из вариантов, на мой взгляд, наиболее оптимальный, хотя есть и другие.

Например, десяток лет тому назад кирпичный дом, у которого имелась печка русская мы просто «промаячили» и обшили вагонкой стены. Без всяких пленок и утеплителей (их тогда не было, а те, что начали только появляться, стоили дорого).

Хозяева жили наездами по неделе-месяцу. Натопят печку и никаких проблем. Что было как летом, так и зимой.

Вот, совсем коротенько ответ на ваш вопрос.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме утепления:

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Читать еще:  Шашлычница из кирпича своими руками

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Читать еще:  Монолит кирпич плюсы и минусы

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Как утеплить дом из кирпича

Чаще дома строят из тяжелых материалов — камня, кирпича, бетона на прочных основательных фундаментах. Эти материалы отлично подходят для строительства, но хорошо проводят тепло, поэтому оно не задерживается внутри кирпичного дома зимой, а летом строение перегревается от солнца.

Дом из кирпича или из других тяжелых материалов требует утепления, чтобы в нем было комфортно во все времена года. Он должен утепляться согласно нормативу (СНиП), который рекомендует экономически целесообразные значения толщины утеплителя — чтобы потери тепла были наименьшими, при достаточной простоте и дешевизне конструкции дома.

Сделать утепление можно своими руками, что сэкономит кругленькую сумку денег. Больших сложностей в процессе утепления нет, но нужно соблюсти несколько критически важных правил по совместимости утеплителей, их толщине, иначе может быть нанесен серьезный вред строению из-за накопления влаги.

Объем работ при утеплении дома из кирпича весьма значительный, нужно понимать, что работа предстоит серьезная.

Подготовительный этап – оценка состояния дома и выбор утеплителя

Не нужно быть специалистом, чтобы при осмотре кирпичного дома определить насколько он утеплен. Достаточно знать, что каждая конструкция дома – окна, двери, полы, стены, потолок (крыша) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче (согласно нормативу). Затем можно определить сколько потребуется утеплителя для достижения этого значения.

Если конструкции дома сделаны из теплопроводных материалов тонким слоем — значит кирпичный дом даже не просто «холодный», а «ледяной».

Тонкие конструкции из холодных материалов могут вообще игнорироваться при расчете утепления – настолько незначительное сопротивление движению тепла они оказывают. Следовательно, для дома у которого потолочное перекрытие доска 20 мм, пол – доска 35 мм над вентилируемым подпольем, стены – кирпич толщиной 36 см, нужно применить следующие утеплители.

Сколько и где потребуется утеплителя

  • на чердачное перекрытие – минеральная вата слоем 22 см;
  • под полом между деревянными лагами – минеральная вата слоем 15 см;
  • на стены – пенопласт слоем 10 см.

В этом случае данный дом станет удовлетворять требованиям по теплоизоляции, для умеренного климата. Если речь идет о северных регионах, толщина утеплителя должна увеличиваться на 25 – 50%.

Если для изготовления дома применены строительные материалы с низкой теплопроводностью толстым слоем, например поризованная керамика, деревянные бревна…, толщина утеплителя может быть уменьшена, она вычисляется из условия достижения конструкцией нормативных значений по теплоизоляции.

Важность дверей и окон

Нужно учитывать, что через каждую ограждающую конструкцию кирпичного дома уходит определенный процент тепла. Окна и двери в этом рекордсмены, так как они часто обладают сквозными щелями, т.е. создается сквозняк — тепло уносится воздухом.

Так же через окна и двери много тепла уходит просто потому, что они тонкие, а через окна всегда имеется повышенная утечка лучевой энергии (инфракрасное излучение).

Старые окна и двери очень сложно сделать по настоящему теплыми. Лучше их заменить на современные изделия, в которых заложены нормативные требования по теплоизоляции.

Какие окна-двери подобрать

Важно лишь подобрать окна двухкамерные, тогда суммарная толщина воздушной прослойки достигнет значения не менее 28 мм, что весьма не плохо, если учитывать что сухой воздух — лучший теплоизолятор.

Стекла с напылением отражают значительную часть лучевой энергии обратно в помещение.

Двери желательно выбирать двойные потому, что общая толщина утеплителя в них будет большой – от 10 см, что несомненный плюс. Важно лишь, чтобы обе двери были как следует уплотнены по периметру. Вышедший из строя дверной уплотнитель нужно вовремя менять – этим экономится большое количество тепла.

Утепление остальных частей дома будет иметь лишь половинчатый эффект, до тех пор пока не решен вопрос с окнами и дверями. Но если замена не получается, нужно попытаться подутеплить старые окна и двери.

Увеличение сопротивления теплопередаче полов

Деревянный пол можно утеплить самостоятельно. В большинстве случаев под ним находится вентилируемое подполье, в котором сохраняется всегда положительная температура и повышенная влажность, из-за того что зимой продухи в фундаменте закрываются.

Обычно деревянные полы утепляют слоем минеральной ваты располагаемой между лаг, с толщиной слоя не менее 15 см.

Над минеральной ватой должен быть положен пароизолятор, затем следует небольшой вент зазор. Если высоты лаг не достаточно, то на них прибивают дополнительные планки.

Снизу минеральная вата обязательно проветривается струей воздуха, чтобы в ней не накапливалась влага, если применены не плотные образцы ваты, то их нужно еще закрыть пародиффузионной ветрозащитной мембраной.

Бетонные полы

Другой вариант полов – бетонное основание. Утеплить уже готовое бетонное основание можно лишь подняв полы на высоту слоя утепления и новой стяжки. Применяется пенополистирол толщиной 10 см, на который сверху укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной от 5 см или сухая стяжка из волокнистых плит толщиной не менее 3см.

По потолку — минвата


Потолочное перекрытие кирпичного дома точно также можно утеплить минеральной ватой, только ее слой должен быть не менее 22 см, так как теплый воздух из помещения будет отдавать свое тепло в первую очередь потолочному перекрытию, за которым находится не отапливаемый чердак.

К тому же утеплять чердак наиболее просто, — меньшие строительные затраты, отсюда и более выгодная максимальная толщина утеплителя.

Слой ваты укладывается на пароизолятор, который предупреждает попадание излишней влажности образуемой внутри дома. Выше ваты также должен находиться вентиляционный зазор, если предусматривается настил. Могут применяться также другие насыпные материалы – вермикулит, целлюлозная вата и др.
О термоизоляции потолочных перекрытий

На стены — пенопласт


Кирпичные стены проще и дешевле утеплить пенопластом если они достаточно ровные, создав систему мокрый фасад. При этом на обычных стенах из кирпича толщиной 36 см вполне приемлемым будет слой пенопласта 10 см.

Самым сложным моментом является выравнивание стен, чтобы была возможность положить утеплитель на клей ровным слоем — фасад должен быть ровным.

Нельзя клеить на штукатурку – ее сначала нужно обобрать. Важно создать единый слой утеплителя с минимальными щелями между листами, с утеплением торца стены в районе крепления крыши, а также с качественным утеплением оконных откосов. По пожарным соображениям рекомендуется оконные откосы и 15 см возле оконных и дверных проемов термоизолировать не пенопластом, а листами минеральной ваты.

Поверх пенопласта наносится прочный штукатурный слой с обязательной армировкой стекловолоконной сеткой, которая удерживает поверхность мягкого пенопласта от растяжений. Инструкция по установке пенопласта на кирпичный фасад.

Утеплить кирпичный дом несложно, если браться за работу комплексно. Теплоизоляция старого дома в данном случае сродни капитальному ремонту, так как придется срывать полы. Новый же кирпичный дом строить без утепления, без соблюдения указанных здесь рекомендаций смысла нет, так как уже через одну зиму возникнет понимание необходимости его комплексного ремонта.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector