Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проем в стене из кирпича

Проем в стене из кирпича

Если во время перепланировки жилого помещения возникла необходимость прорубить и сделать проем в кирпичной стене, важно внимательно изучить все нюансы работ, провести расчеты и приступить непосредственно к изготовлению прохода или окна. Монтаж обычной перегородки несложный, поэтому подробно изучив инструкцию, можно построить все своими руками, без посторонней помощи.

Как пробить проем

Что бы качественно и быстро справиться с любой работой необходимо хорошо подготовиться.

Подготовительные работы

Пробивка проема работа довольно пыльная, поэтому стоит заранее позаботиться о спец. одежде:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • защитные очки.

Для сбора мусора понадобятся крепкие мешки. Во время пробивания, поверхность можно смачивать водой — это уменьшит количество пыли. Если в помещении где будет пробиваться стена ремонт пола не запланирован, лучше сразу застелить его досками, во избежание повреждения.

  1. рулетка;
  2. болгарка;
  3. алмазные диски;
  4. перфоратор;
  5. различные насадки к перфоратору;
  6. зубило;
  7. кувалда.

Внимание: работать кувалдой надо осторожно. Потому что цель работы — аккуратный проем, а не полуразрушенная стена.

Видео: Как сделать проем в несущей стене. Весь пошаговый процесс создания проема.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

  1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
  2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
  3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

УСТРОЙСТВО ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Сделать проем в кирпичной стене задача не из легких, а в большинстве случаях представляет собой вмешательство в несущую способность дома с обязательным укреплением стены. Усиление кирпичных проемов должно быть выполненно в виде П-образной рамы из швеллера и уголка и включает в себя балку (перемычку) и две стойки с опиранием на стальной лист, для равномерного распределения нагрузки.

Изготовление проема в кирпиче можно разделить на три части:

  • Устройство балки в кирпиче над будующим проемом
  • Пробивка проема в кирпичной стене
  • Усиление проема по контуру

Грубое нарушение технологии производства работ и отступление от проектных решений могут создать опасную ситуацию: проем в кирпичной стене, выполненный неквалифицированными «специалистами» может привести к печальным последствиям.

БАЛКА В КИРПИЧЕ

Балка над проемом принимает на себя вес кирпичной кладки и вышележащих этажей. Другими словами, предназначение балки — нести и перераспределять нагрузку, которую раньше нес вырезанный фрагмент стены. Изготавливается балка из стального уголка или швеллера.

Начинаем вырезать проём

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Читать еще:  Вес цокольного кирпича

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Устройство проёма и арки
за 1 день
«под ключ»

Звоните прямо сейчас
— и мы работаем
у Вас

Работаем во
всех районах
города Запорожья

Команда из
8 высококлассных специалистов

7 специально
оборудованных автомобилей
— мы оперативны

С 2009 года мы успешно выполняем устройство проемов.

В своей работе мы используем только современные инструменты и технологии.

Более чем за 11-тилетний опыт работы мы вырезали 857 проемов в железобетонных перекрытиях и больше 989 проемов в стенах.

Наша команда — это 8 настоящих профессионалов.

Все мы хорошо знаем, что существует большое количество проемов, различающихся не только по форме, но и по функциональному назначению и расположению: дверной проём, оконный проём, проём в стене, проём арочный, проём в капитальной стене, проём в кирпичной стене, арка в проёме, световой проём, межкомнатный проём, расширенный проём в стене.

Для всех вышеперечисленных видов проёмов мы используем 2 метода работы:

  1. вырезать проём;
  2. высверлить проём (пробить проём или выбить проём) профессиональным инструментом, а не кувалдой!

Также всегда необходимо помнить об укреплении проема, так как укрепление играет очень важную роль в дальнейшей эксплуатации, особенно в самых запущенных случаях, когда стена крошится, вся в трещинах, арматура проржавела и нет гарантии, что стена не разрушится в процессе работы.

Для каждого вида стен подходит свой метод выполнения работ. Для того, чтобы не допустить ошибку и не повлечь за собой множество проблем, выбор метода лучше предоставить специалистам, как и сам опасный и очень ответственный процесс — демонтаж проема.

Как сделать проем?

Если Вы все же решили выполнить устройство дверного проёма самостоятельно, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Обесточьте имеющуюся электропроводку в стене (перекрытии).
  2. Удалите слой отделочного материала с поверхности стены или перекрытия в местах устраиваемого проема.
  3. Произведите разметку проёма с двух сторон.
  4. Просверлите сквозные отверстия для монтируемых элементов проема.
  5. Сварите две рамы из металлических элементов.
  6. С одной стороны стены выполните горизонтальные и вертикальные штробы под металлические элементы на глубину полки.
  7. Установите одну раму в рабочее положение на цементно-песчаном растворе и выполните временное притягивание к стене самоанкерующимися болтами по 6 точкам. Обеспечьте плотное прилегание стенки уголков к поверхности стены или перекрытия.
  8. Методом резки аккуратно выполните демонтаж железобетона в месте производства проёма, исключая динамические нагрузки, оставляя выпуски армирования стеновой панели.
  9. Установите вторую раму в рабочее положение на цементно-песчаном растворе. Пластины подклинки сварите между собой расклиниваемыми элементами.
  10. Выполните натяжение стягивающих элементов.
  11. Убедитесь в правильности установки рам.
  12. Приварите все элементы и выпуски армирования электродуговой сваркой по ГОСТ5264-80. Катеты швов необходимо принимать не менее 6 мм.
  13. Образовавшиеся зазоры между металлоконструкциями и поверхностью стены заделайте жестким цементно-песчаным раствором.
  14. Стальные элементы трижды покройте антикоррозионным составом, а также огнезащитным составом для металлоконструкций в соответствии с ДБН в 1.1.-7-2002.
  15. При производстве работ обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Это очень важно!
Читать еще:  Устройство оконного проема в кирпичной стене

Демонтаж проема цена

Цены актуальны на

П.Н №Наименование работСтоимость
1Проем в кирпичной перегородкеот 650 до 6150 грн/шт.
2Проем в перестенке кирпичной стеныот 610 грн/шт.
3Дверной проем в кирпичной стенеот 600 грн/шт.
4Проем в кирпичной стенеот 850 грн/шт.
5Проем в ненесущей бетонной стенеот 2550 грн/шт.
6Дверной проем в бетонной стенеот 2330 грн/шт.
7Дверной проемот 650 грн/шт.
8Проем в стенеот 630 грн/шт.
9Проем в несущей стенеот 2500 грн/шт.
10Расширение проема в кирпичной стенеот 265 до 811 грн/м.пог.
11Расширение проема в бетонной стенеот 349 грн/м.пог.
12Срезание откосов стенот 81 до 309 грн/м.пог.
13Дверной проем в стене (стандарт)от 161 до 811 грн/м.пог.
14Оконный проем (стандарт)от 149 до 619 грн/м.пог.
15Сварочные работы любой сложностикг./догов.
16Фасование строительного мусора в мешки (10-40 кг.)от 9,5 до 11,1 грн/шт.
17Спуск строительного мусора в мешках (этаж/штука)от 4 до 17,3 грн/шт.
18Транспортировка строительного мусора (Газель) 1-1,5 тоннот 456 до 1310 грн/рейс
19Транспортировка строительного мусора (Зил, Газон) 5-6 тоннот 705 до 1545 грн/рейс

Стоимость демонтажа проемов и арок может изменяться в зависимости от специфики,
объемов и сроков выполнения заказа.

Мы даем 100% гарантию на целостность конструкций

Алмазная резка и укрепление проемов

В первую очередь это низкий уровень вибрации и шума в процессе работы. Такой эффект достигается благодаря безударной технологии и высокой скорости вращения режущего круга. Немаловажное значение имеет и безопасность алмазной резки – в процессе не происходит разброса бетонных осколков, а количество пыли, поднимающейся в воздух, минимальное.

Оборудование, применяемое в этой технологии, очень точное, поэтому все заданные параметры будут соблюдены без малейших отклонений. Стена будет разрезана точно по разметке, а угол – ненарушенным. Также тут сводится к нулю риск образования трещин при резке бетонных стен или кирпичных. Так что этот способ можно спокойно использовать в жилых помещениях.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Так ли важно наличие разрешения на работы?” open=”false”]

Согласно существующему законодательству, создание отверстий и проемов в стенах, являющихся несущими, требует предварительной разработки проекта с получением на него документации. А работы могут начаться не раньше, чем у вас будет на руках техническое заключение, свидетельствующее о том, что перепланировка возможна. Алмазная резка проемов в несущих стенах, без разрешения, в лучшем случае грозит штрафом со стороны надзорных органов.

Один из этапов проектирования – инженерное обследование, целью которого является выяснение технического состояния здания и его конструкций. В процессе него вы должны будете обеспечить доступ не только в свою квартиру. Инженер должен иметь возможность осмотреть квартире ниже и выше по стояку – на предмет уже сделанных перепланировок. На основе полученной информации будет вынесено решение, можно ли делать проем в несущей стене.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Из каких этапов состоит процесс резки дверных проемов?” open=”false”]

Читать еще:  Вес одинарного кирпича

Чтобы сделать дверной проем в несущей стене понадобится выполнить следующие работы:

  • Разметка стены.
  • Бурение контрольных отверстий в перегородке.
  • Гидроизоляция пола в помещении, где будут проводиться работы.
  • Прорезка по периметру либо резка по периметру на транспортабельные части – если дом панельный.
  • Монтаж металлоконструкции, усиливающей проем.
  • Разбивка крупных кусков стены бетоноломом и вынос их с рабочего поля.

Перед началом резки на место, куда будут опускаться части стены, лучше уложить амортизирующую подстилку, например, из автомобильных покрышек. В противном случае получится медвежья услуга для соседей – разбивка бетона будет слишком шумной.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какие есть способы укрепления проемов в несущих стенах?” open=”false”]

Устройство проемов в несущих стенах обязательно сопровождается их укреплением. И осуществляться оно может несколькими способами:

  • Двухрядное, коробковое – это целый комплекс работ по созданию сложной конструкции из швеллера и уголка, а иногда и с использованием двутавровых балок. Применяется для создания проемов в несущих стенах, очень толстых или требующих особых мер безопасности.
  • Однорядное – с использованием монтажа Н-образной конструкции из стального швеллера. Монтируется это укрепление по обе стороны стены, до начала резки. Конструкция получается очень надежная и с большой несущей способностью.
  • Уголковое – окантовка проема выполняется стальным уголком. Чаще всего этот метод используется при организации проемов в стенах панельных домов (типа П44Т). Параметры уголка изменяются в зависимости от габаритов перекрытий и этажности дома.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Какими приспособлениями для алмазной резки можно работать с кирпичной стеной?” open=”false”]

Пробивка проемов в кирпичных стенах может осуществляться двумя видами инструментов. Для внутренних работ, или в помещениях с чистовой отделкой лучше использовать ручной резчик, на электро- или бензоприводе. Алмазные диски в такие приборы идут малые, размером до 40 см. Соответственно, максимальная глубина резки – до 80 см. Инструмент не требует серьезной подготовки помещения к работе, что позволяет пользоваться комнатой практически в прежнем режиме.

Также используются стенорезные машины, которые уже относятся к строительному оборудованию. На них следует остановить выбор, если предстоит масштабная перепланировка в квартире, с последующими отделочными работами. Работает такая машина точнее и с большей скоростью, чем ручной резчик, и максимальная глубина резки у нее больше.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”Как делается укрепление оконных проемов?” open=”false”]

Резка оконных проемов, также, как и дверных, подразумевает монтаж укрепления. Причем тип его конструкции и момент установки зависит от того, из какого материала сделана сама стена. Так, при расширении оконного проема в кирпичной кладке требуется предварительное укрепление. То есть, вначале над окном надо выдолбить отверстия под швеллер или двутавр, с двух сторон. Далее крепления утапливаются в стену и стягиваются шпильками. Только после этого можно приступать к резке.

Проемы в панельных или монолитных стенах усиливаются после резки. Тут работы ведутся с помощью стального уголка – им обрамляются внутренние и наружные края окна. К стене полосы крепятся анкерами, а между собой свариваются. Далее оба края, при помощи сварки, перевязываются полосами стали, равной по толщине уголку. Шаг перевязки должен быть не менее, чем 20 см от одной полосы до другой.

[/vc_toggle] [vc_toggle title=”На какие моменты следует обратить особенное внимание при расширении проемов в стене?” open=”false”]

Расширить проем в несущей стене это пол дела. А вторая половина – качественное его укрепление. И тут есть несколько секретов:

  • Нельзя крепить швеллера или уголок к стене, просверливая оба элемента на сквозь, и сваривая их вместе при помощи штифта. Стороны конструкции должны крепиться к стене самостоятельно – каждая своим штифтом.
  • Стальные полосы перевязки должны привариваться к системе укрепления по всей протяженности своих сторон, а не несколькими точками.
  • Гнезда под штифты надо пробурить под углом в 45 градусов. Далее привариваем примыкающий к швеллеру участки штифтов. Оставшуюся длину сразу, пока металл раскален сваркой, загибаем при помощи кувалды и обвариваем.
  • После завершения монтажа усиливающей конструкции нужно обязательно заполнить все пустоты между металлом и телом стены. Делается это при помощи песчанобетонной смеси с маркировкой М200 или М300.

[/vc_toggle] [/vc_column][/vc_row]

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector