Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить садовую печь барбекю из кирпича

Для возведения уличной печи на дачном участке предлагаем реализовать проект, изображенный на фото. Перечислим технические особенности сооружения:

    2 рабочих места, способных функционировать одновременно, – мангал и варочная плита; габаритные размеры в плане – 1660 х 1020 мм, высота – 3220 мм (считая дымоход с оголовком); сбор дымовых газов от обоих топливников организован в одну трубу; конструкция максимально упрощена – вместо арочного свода топки, используемого в русской печи, предусмотрено прямое перекрытие на металлическом каркасе; под шашлычницей расположена ниша для хранения и сушки дров; дымоход оснащен закрытым оголовком из кирпича, исключающим попадание осадков внутрь газохода.

Примечание. По желанию домовладельца схему можно изменить. Например, предусмотреть вместо плиты установку казана, а мангал адаптировать под гриль. Тумбы для размещения посуды или коптильню необходимо пристраивать отдельно.

На первый взгляд конструкция универсальной печки – барбекю кажется сложной, но в действительности она довольно проста в исполнении. Сооружение лучше располагать под навесом либо внутри беседки, чтобы кладка не омывалась дождями и простояла дольше.

Перед началом строительства на веранде нужно предусмотреть площадку размером 176 х 112 см (запас 50 мм в каждую сторону от тела печи). Позаботьтесь, чтобы дымоходная труба не совпала с несущими кровельными балками, иначе крышу придется переделывать.

Справка. Существует более простое решение – сложить на улице барбекю в виде углового камина, в котором можно жарить шашлыки. Технология строительства подробно описывается здесь.

Материалы для строительства

Чтобы сложить комплексную печь барбекю своими руками, показанную в разрезе на чертеже, понадобится купить следующий набор материалов:

    глиняный кирпич стандартных размеров – 720 шт. (рекомендуется полнотелый); камень шамотный марки ША-8 на кладку топливников – 80 шт.;

    дверца загрузочная 25 х 21 см, зольника – 25 х 14 см; прочистные дверки 13 х 13 см – 3 шт.; уголки равнополочные 40 х 4 мм, 4 шпильки с резьбой М12 и гайками (длина – 70 см) для сборки каркаса перекрытия; чугунная панель на 2 конфорки 71 х 41 см; листы базальтового картона и рубероида; арматура периодического профиля Ø 12—16 мм в закладку основания.

Примечание. Количество кирпича указано с учетом возведения дымоходной трубы и оголовка.

Схемы печи в разрезе

Для шамотной кладки следует приобрести специальную огнеупорную глину либо мертель. Тело печи выкладывается на глиняно-песчаном растворе с добавлением цемента М400. На устройство фундамента пойдет щебень, песок и портландцемент. Сколько понадобится стройматериалов, зависит от стабильности грунтов и глубины заложения.

Закладываем железобетонное основание

Поскольку вес сооружения превышает 1 тонну, строить его на земле или цементной стяжке нельзя. Необходим надежный фундамент, отстоящий от основания веранды на 5—10 см. Под строительство выкапывается котлован, чья глубина зависит от залегания плотных горизонтов грунта. Как правило, она не превышает 1 м.

Справка. В грунтах, подверженных силам морозного пучения, нужно устраивать свайно-винтовой фундамент, связанный металлическими балками либо бетонным ростверком.

Пошагово технология закладки основания выглядит так:

  1. Разметьте и выройте яму 1760 х 1120 мм, дно утрамбуйте виброплитой или вручную. Насыпьте подушку из песка толщиной 0,1 м и повторите уплотнение.
  2. Заполните котлован до уровня земли бутом – обломками камней, кирпичей и другим твердым строительным мусором, исключая древесину. Пустоты залейте жижей из глины с водой, дайте ей застыть.
  3. Изготовьте арматурную сетку, связав стержни с интервалом 10—15 см. Установите ее поверх забутовки, приподняв на 3—5 см за счет подставок, чтобы стержни оказались в толще бетона.
  4. Смастерите самодельную опалубку из досок высотой 20 см.

Последний этап заливки – приготовление бетона марки 150 и укладка смеси в опалубку. Пропорции сыпучих материалов – 3 доли песка + 5 частей щебня на 1 меру портландцемента М400. Верхнюю плоскость монолита выведите в горизонталь по уровню и оставьте отвердевать на 4 недели. Опалубку рекомендуется убрать спустя 7—10 дней.

Под железобетонную плиту желательно поместить слой рубероида с целью гидроизоляции, как показано на схеме. Тогда монолит не будет напитываться влагой из грунта. Подробнее о закладке печных фундаментов рассказывается на видео:

Подготовка к постройке

Для начала затвердевшую бетонную плиту накройте 2 слоями рубероида, дабы обеспечить гидроизоляцию кирпичного сооружения. Соберите стандартный набор инструментов печника, изображенный на фото: мастерки, кисти, измерительные приспособления и так далее.

Раствор для дворовой печи – барбекю можно делать своими руками либо покупать готовую строительную смесь. В первом случае действуйте в таком порядке:

  1. Глину, максимально очищенную от земли, замочите в корыте с водой на 1—2 суток.
  2. Пропустите глиняный раствор сквозь сито, отделяя камешки и разминая комочки.
  3. Просейте песок и размешайте с жидкой глиной в пропорции примерно 1 : 1.
  4. Перед кладкой добавьте цемента в количестве 200—300 грамм на ведро.

Готовый раствор не должен сильно липнуть к мастерку, а при сдавливании рукой давать минимум трещин. Чтобы добиться лучших свойств, поэкспериментируйте с пропорциями песка и глины.

Примечание. Мертель для скрепления огнеупорных кирпичей готовится согласно указаниям на упаковке (мешке).

Инструкция по кладке

Для возведения печи – мангала из кирпича мы предлагаем воспользоваться пошаговой инструкцией, сопровождаемой фото и порядовками:

Читать еще:  Марка раствора для кладки кирпича

  1. Первый ряд уложите всплошную, а на втором начинайте формировать камеру зольника и дровяную нишу. Поставьте и закрепите проволокой 3 дверки — поддувальную и 2 прочистных.
  2. На 3-м ярусе продолжайте строить нишу и зольник. На задней стенке последнего выполняется 2 газоходных канала. Четвертый уровень перекрывает поддувальную камеру (шамотный кирпич) с проемом, куда без раствора устанавливается колосниковая решетка.
  3. С 5-го по 8-й ряд выкладывается топливник и устанавливается загрузочная дверца плиты. На 8 уровне ставятся подпорки перекрытия ниши из стальных уголков.
  4. Уровни 9 и 10 формируют свод ниши и подовую часть мангала из огнеупорных камней. Продолжается возведение стенок камеры сжигания плиты. На 11-м уровне топливник накрывается чугунной варочной панелью.
  5. С 12 по 20-й ярус формируется 2 камеры – мангала и варочной ниши. На 14-м уровне сбоку в газоход вставляется ревизионная дверца.
  6. Начиная с 20-го ряда, дымовые каналы обеих топливников сходятся в единый газоход. Его сечение постепенно уменьшается до размеров 250 х 250 мм (на 27-м ярусе).

Ориентируясь по примеру порядовки, выложите дымоход с закрытым сверху оголовком. Высоту трубы можно регулировать, уменьшая либо увеличивая количество одинаковых уровней с 28 по 38-й ярус. Ход кладки данной конструкции мангала – барбекю подробно рассмотрен на видео:

Совет. Если вы хотите расширить функционал сооружения, просто достраивайте дополнительные элементы по бокам печи. Кладку задней стенки можно продолжить в стороны, используя любой красный кирпич.

По окончании дайте печке просохнуть 2—4 суток в зависимости от погоды. Затем проведите пробную топку обеих камер барбекю, используя малое количество дров.

Подготовительные работы

Подготовьте площадку 120×150 см. По периметру площадки выкопайте траншею шириной 30 см и глубиной 25 см. Удалите 10 см почвы с оставшегося в середине траншеи прямоугольника и закруглите его края. Установите опалубку вокруг участка так, чтобы в задней части она выступала над землей на 5 см, а в передней – на 3.5–4 см (небольшой уклон необходим для эффективного отведения дождевой воды).

Усильте опору пятью 130 см кусками арматуры. Два куска арматуры уложите в 10 см от передней и задней сторон траншеи; оставшиеся три равномерно расположите между ними. Смажьте опалубку олифой или специальным антиадгезионным агентом и залейте бетоном.

Простая инструкция по шагам

Минимальное расстояние от дома до печи составляет 5 м. Очень удобно, когда поблизости находится кухня. Архитектура садового барбекю должна соответствовать общему стилю дачи.

Нюансы, которые продумывают заранее:

  • Тип и размер печи.
  • Высота и форма дымохода.
  • Фундамент.
  • Место расположения (в беседке, на террасе, отдельно).
  • Навес для защиты от дождя и солнца.
  • Материал для футеровки топки.
  • Облицовка.
  • Конструкция жаровни, решетки, вертела.
  • Устройство дополнительных элементов – мойки, духовки, коптильни.

  • Шамотный полуторный кирпич. Количество зависит от габаритов сооружения, но всегда должен быть небольшой запас.
  • Облицовка из цветного камня.
  • Глиняный раствор для кладки и цементно-песчаный для заливки фундамента. Если глубина основания больше метра, тогда лучше использовать бетон.
  • Доски для опалубки.
  • Стальная арматура диаметром 30 мм.
  • Листовой металл толщиной 5-8 мм.
  • Металлические стержни.
  • Колосниковая решетка.
  • Дверцы топки и поддувала.
  • Кровельные материалы.

Из оборудования понадобится дрель с насадкой для замешивания раствора, болгарка, сварочный аппарат. Нужны инструменты: мастерок, молоток, пила, уровень, рулетка, ведро.

3. Закладка фундамента.

Если планировкой предусмотрено расположение мангала на террасе или в беседке, то для них делается общее основание. Для конструкции, стоящей отдельно, обустраивают плиту.

  • Выкопать котлован глубиной в 1 метр. По периметру он должен быть на 30 см больше площади печи.
  • Установить опалубку. Дно засыпать песчано-гравийной смесью.
  • Залить цементным раствором толщиной около 20 см.
  • Уложить арматурные пруты в виде решетки.
  • Залить вторым слоем состава.

Выдержать фундамент в течение 1-3 недель. Длительность ожидания зависит от сезона и температуры окружающей среды. Летом бетон набирает марочную прочность за 5-7 дней.

4. Порядовка мангала.

  • 1 ряд – сначала кирпичи уложить насухо и проверить одинаковость диагоналей. Затем последовательно скрепить их раствором.
  • 2 ряд – делать кладку со смещением, перекрывая (перевязывая) стыки.
  • 3 ряд – установить дверцу поддувала. Дальше продолжить слой, перекрывая швы. На поверхности оставить отверстие для зольного ящика.
  • 4 ряд – разместить элементы на смесь, перевязывая стыки предыдущего ряда.
  • 5 ряд – дверцу поддувала перекрыть полностью. В зольнике оставить проем размером в 2 кирпича. Над дровницей выполнить арочный проем. Сначала выложить деревянную опалубку гнутой формы, затем слой камней. Опалубку демонтировать после окончательного застывания раствора.
  • 6 ряд – размещать кирпичи с изгибом в месте арки. Над зольником оставить отверстие. Смонтировать дверку топки.
  • 7 ряд – продолжать кладку. Створку жаровни обогнуть. Установить перекрытия под столешницу и мойку. Участок над дровницей залить слоем бетона.
  • 8 ряд – обустроить изгибы над аркой, отверстием и дверкой жаровни.
  • 9 ряд – топочную дверцу мангала перекрыть замковым кирпичом. Залить бетоном плиты под столешницу и мойку, оставляя место для раковины. Оформить полость для зольного ящика (на заказ или сварить своими руками из листа нержавейки).
  • 10 ряд – в правом углу короба сформировать отверстие для дымохода, установить решетку.
  • 11 ряд – смонтировать чугунную плиту с одной конфоркой под казан. Закончить кладку мойки и разделочного столика. В дальнейшем их можно отделать красивой керамической плиткой.
  • 12 ряд – перекрыть плиту дополнительным слоем камней. Закрыть дымоход, оставляя отверстие для выхода газов шириной в 1,5 кирпича.
  • 13-18 ряды – продолжать, последовательно перевязывая шовные соединения.
  • 19 ряд – выполнить над топкой арочный свод. С внешней стороны элементы уложить на ребро. Такой способ усиливает прочность и термостойкость перекрытия. За наружной аркой сделать заливку бетонной плиты, армированной стальными шпильками. Между перекрытиями уложить базальтовый лист.
  • 20-21 ряд – выкладывать согласно привычной инструкции.
  • 22 ряд – перекрыть арочный свод.
  • 23 ряд – приступить к устройству дымосборника. Сужать спереди и с боков, уменьшая шаг на полкирпича.
  • 24-27 ряд – продолжать сужение, подрезая элементы и размещая их уступами. В итоге получится каминный зуб, который не допускает попадания холодного воздуха.
  • 28 ряд и дальше – наметить отверстие общей трубы шириной в 2 кирпича (около 250 мм) и продолжить его до конца дымохода. Внутреннее пространство должно занимать не менее 2/3 от объема всей печи. Если строится в беседке, то трубу выводят на кровлю.
Читать еще:  Тычковый ряд кладки

По окончании кладки порядовки топку и мангал следует протопить дровами или углем. Температуру довести до максимального значения для закаливания внутренних стенок печи.

После обжига печь-барбекю оставляют для просушивания. Летом при ясной погоде это занимает примерно неделю, осенью в пасмурные дни – 15-20 дней. От дождя и сырости конструкцию защищают полиэтиленовой пленкой.

После обжига и сушки нужно зачистить от остатков раствора. Завершающим штрихом будет расшивка стыков кладки. Шовные соединения можно подчеркнуть при помощи термостойкого красителя.

  • Важно, чтобы мангал получился устойчивым и прочным. Расположение решетки-гриля должно соотноситься с ростом хозяина. Если смонтировать ее низко, то во время готовки придется постоянно наклоняться. Если поднять высоко, то раскаленные угли окажутся напротив лица.
  • Чаще всего гриль закладывают на уровне 9-10 рядов кирпичей. Плиту располагают на 10 см ниже.
  • Для удобства пользования запланируйте нишу для дров, небольшой шкаф и крюк для щипцов.

Стоимость работ под ключ

Для тех, у кого нет времени и желания заниматься строительством, лучшим вариантом будет обращение в специализированные фирмы. Они предлагают широкий выбор садовых печей-барбекю с доставкой, сборкой и монтажом под ключ. В зависимости от вида и комплектации цена за работу и материал составляет от 20 000 до 400 000 рублей.

Фундамент

С разведенным огнем

Под конструкцию отлично подойдет недорогой и простой в исполнении монолитный ленточный фундамент. Сильно заглублять его при этом необязательно.

  1. По периметру будущего сооружения роется траншея глубиной около 40 см.
  2. На дно траншеи надо насыпать смесь щебня и гравия. Дно тщательно поливается и трамбуется.
  3. Поверх гравия и щебня укладывают арматурные прутья. Они должны быть сложены так, чтобы представлять собой сетку.
  4. Осталось только сделать опалубку и залить траншею бетоном. Для фундамента надо использовать цемент марки 300.

Найти отличия

Печные конструкции, использующие открытый огонь, встречаются во многих современных культурах. Каждая из таких капитальных построек отличается по таким признакам:

  • способ фиксации продуктов (в жаровне, на шампурах, в сетке, на открытых металлических прутьях и т.д.);
  • параметры топки (с дымоходом, без дымохода, открытая/закрытая);
  • материала изготовления (листовой металл, кирпич для печи, глиняные полости);
  • способу расположения (внутри помещения или на открытой площадке);
  • по функционалу (узкопрофильные, универсальные);
  • по габаритам (невысокие до 1 м, крупные, более 2 м высотой).

В некоторых случаях печь барбекю из кирпича может быть переоборудована из имеющихся печных конструкций. Но предпочтительней делать ее с нуля, ведь существует определенная разница между кладкой барбекю из кирпича и, например, печью для казана.

Отличия между другими печками между собой и барбекюшницей из кирпича такие:

  • наличие дымохода отличает печи барбекю для беседки или летней кухни от классического гриля, также гриль не имеет задней стенки, позволяющей экономить жар и распределять его по всему периметру топки;
  • камин и печь имеют специальную топку для угля, а в гриле и мангале для этого присутствует металлический поддон;
  • в печи долго держится тепло, за счет особой кладки, поэтому кирпич для печки остается теплым даже после полного перегорания углей;
  • русские печи, барбекю из кирпича приспособлены как для приготовления еды, так и для обеспечения теплой атмосферы, в мангале и гриле удастся только готовить, а камин востребован лишь в качестве эффективного обогревателя.

В каждом случае подбирается индивидуальный кирпич для печей, выполняющий в полной мере свои функции.

Критерии подбора

Чтобы знать, какой кирпич использовать для печи, нужно определиться с местом установки и способом эксплуатации печи для барбекю и шашлыка из кирпича. Если предполагается промышленное применение, когда в течение дня огонь будет гореть постоянно, то топку желательно защитить листовым железом.

В бытовых условиях, когда подразумевается пользоваться такой печкой время от времени, выбираем шамотный кирпич для мангала или барбекю. Он в своей структуре имеет большое количество обожженной глины, легко выдерживающей высокую температуру.

Задумываясь, какой кирпич выбрать для кладки печи, не стоит уделять внимание силикатным материалам, так как они имеют высокую степень гигроскопичности и не переносят больших температурных перепадов, поэтому будут быстро разрушаться.

Есть легкий способ, чтобы самостоятельно определить, какой кирпич нужен для кладки печи. Достаточно взять его в руки и слегка постучать по нему молоточком. В результате должен послышаться легкий приглушенный звон, который говорит о том, что перед нами нужный материал.

Читать еще:  Таблица кирпичной кладки

Предварительные работы

Определившись, где взять кирпич для кладки печи, какой выбрать для строительных работ участок и подготовив заранее эскиз или чертеж, можно приступать к предварительным работам. Они начинаются с выведения порядовки, схемы укладки. Желательно делать все в едином масштабе, чтобы видеть окончательный результат на бумаге или на мониторе.

Перед тем, как выложить мангал из кирпича или барбекюшницу, позаботимся о наличие ингредиентов для строительного раствора. В качестве последнего часто используются такие смеси:

  • речной либо карьерный песок и карьерная глина;
  • специальные сухие смеси из магазина, которые идут отдельно для кладки стен, кладки топки, а также есть универсальные порошки.

Чтобы кирпич для камина облицовочный или для наружной поверхности барбекю держался прочно, не стоит экономить на расходных материалах.

ВИДЕО: Кладка кирпича для барбекю

Тонкости печного строительства

Готовые кладки с применением глины хозяева должны беречь от воздействия влаги. Она способна впитываться в материал и разрушать связку. Глина, являющаяся отличным жаропрочным материалом для топки, совершенно не подходит для использования в кладке вертикальной трубы. Здесь нужен цементный раствор либо известковая смесь, надежно скрепляющая облицовочный кирпич для камина или других печных конструкций.

Если применять готовые магазинные смеси, то они, в большинстве случаев, уже соединены в необходимой пропорции. Достаточно залить их объемом воды, указанным на упаковке, чтобы применять раствор в кирпичной кладке.

Подбирать глину нужно тщательно. В растворы желательно добавлять ее в тех случаях, когда она имеет красноватый оттенок. Чтобы она хорошо держала кирпич, ее нужно определенным образом проверить:

  • 1 вариант. Понадобится небольшой ком (около 500 г) и стакан воды комнатной температуры. Вымешивается такой раствор до пастообразного состояния так, чтобы он перестал приставать к рукам. Если удалось довести до этой кондиции, то глина – подходит на роль связки.
  • 2 вариант. Формируется ком из глины, а затем его надо бросить на гладкую ровную поверхность. В растрескавшуюся или раскрошившуюся лепешку добавляем при необходимости песок или глину. При нормальной консистенции ком липнет без добавок.

Для подсчета количества кирпичей и глины, стоит воспользоваться простой пропорцией: около 3 ведер глиняной массы уйдет на укладку тысячи кирпичей.

Укрепить раствор можно с помощью поваренной соли. Ее добавляют из расчета 100 г на ведро готового раствора. Обеспечить прочность поможет добавление небольшого количества цемента марок 400 или 500 в готовые глиняные растворы.

По консистенции они должны легко намазываться на кирпичную поверхность и там удерживаться. Нельзя допускать обильного испарения влаги с заделки во время работы.

При выборе смесей необходимо обращать внимание на температурные показатели, установленные производителями. Особенно это касается универсальных смесей для кладки.

ВИДЕО: Как построить барбекю своими руками

Сооружаем поленницу

Порядовка барбекю с печью из кирпича

Пошаговая инструкция постройки барбекю из кирпича своими руками первым пунктом включает в себя устройство поленницы. При работе используются обычные облицовочные кирпичные блоки, поскольку особых тепловых нагрузок здесь не будет. Высота проема – не менее 70 см. Кладка начинается с угла. Толщина швов – 50 мм.

Для проверки правильности горизонталей и углов при работе лучше использовать уровни. Сверяйтесь с инструментом каждые 2-3 ряда.

Сверьтесь с чертежами. Какой формы проемы у вас здесь обозначены? При наличии прямоугольных проемов потребуются уголки – они будут выполнять роль перемычек. А если запланированы арочные проемы, не обойтись без специального дощатого шаблона.

Вопросы и советы по кладке мангала барбекю самостоятельно

Здесь мы разберем наиболее часто встречающиеся вопросы по кладке кирпичного мангала (гриль) своими руками и ответы на них.

Какого размера должен быть дымосборник?

Размер дымосборника зависит от размера портала топки. Оптимальное соотношение должно быть не меньше 100-120%. Так в нашей пошаговой инструкции высота портала 6 рядов, а высота дымосборника 8 рядов.

Какой высоты делать трубу?

Высота трубы пропорциональна высоте дымосборника и составляет не меньше 100-120% от его высоты.

Какой диаметр дымохода должен быть?

Сечение трубы дымохода зависит от площади портала топки. Оптимальная площадь дымохода 1/8 — 1/10 площади портала. Крайние размеры от 1/6 до 1/13.

Чем заполнять щель между топкой и облицовкой?

Спереди, вокруг портала можно заполнить щель базальтовым картоном. Остальное пространство нет смысла заполнять. Поэтому его оставляют пустым.

Нужно ли красить металлический уголок в перемычках?

Мы советуем вам хорошо прогрунтовать и покрасить уголки термостойкой краской. Но даже если вы этого не сделаете, ничего страшного не произойдет. Срок службы не крашеного уголка будет достаточным.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector