Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Системы перевязки кирпичной кладки

Системы перевязки кирпичной кладки

Для того чтобы стена возводимого дома обладала необходимой прочностью и уложенные камни под действием нагрузок не смещались, кирпичную кладку выполняют с применением различных систем перевязки швов. Смысл перевязки состоит в том, чтобы вертикальные швы кладки были перекрыты (перевязаны) камнями через каждый ряд кладки. Это достигается, например чередованием ложковых (длинная сторона кирпича) и тычковых (короткая сторона кирпича) рядов.

Однорядная система перевязки кирпичной кладки

Однорядная или цепная система перевязки это чередование тычковых и ложковых рядов кирпичной кладки. (рис.1). Первый ряд (нижний)укладывают тычками, второй – ложками и так далее чередуют тычки с ложками. Если посмотреть рис.1, можно увидеть, что поперечные швы при этом будут сдвинуты относительно друг друга на ¼ кирпича , а продольные швы сдвинуты — на 1/2 кирпича. Вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда кладки.

Толщина наружных стен обычно выкладывается кратной целому кирпичу или 12 кирпича. Таким образом, толщина стены бывает в 1, 1.5, 2 или 2.5 кирпича. Пример для каждого случая показан на рис.1.

Тычковыми рядами также обычно завершают обрезы столбов и стен, тычками выкладывают пояски и карнизы, а также места, на которые опираются плиты перекрытия и плиты балконов.

Выкладка углов при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

При толщине стены в два кирпича, выкладку углов в первом ряду начинают с трехчетвертки, уложенной ложком. Второй ряд выполняют следующим образом: наружную и внутреннею версты – ложком; ряд между верстами – тычком.

При толщине стены в два с половиной кирпича угол в первом ряду также начинают с укладки двух трехчетверок, а затем продолжают кладку тычком. Второй ряд начинают с ложкового ряда, а для перевязки внутренней версты используют четверки кирпичей. (рис.2).

Кладка простенков при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Участки стен между проемами или простенки начинают укладывать с тычкового ряда . В местах четвертей укладывают четвертки кирпичей. Второй ряд при любой толщине стенначинают укладывать с ложкового ряда. Перевязку обеспечивают неполномерные кирпичи – четвертки и трехчетвертки. (рис.3).

Вертикальное ограничение стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Кладку вертикальных ограничений стен выполняют следующим образом. Наружная верста первого ряда укладывается тычком. Перевязку в торцевой части обеспечивают выкладкой трехчетверток, которые кладут отколотой плоскостью внутрь стены (рис.4).

Примыкание стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Для обеспечения перевязки кирпичной кладки примыкание стен выкладывают таким образом, чтобы наружная верста одной стены была тычковая, а другой — ложковая. Количество трехчетверток будет определяеться толщиной примыкающей стены (рис.5).

Пересечение стен при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Пересечение стен выкладывают попеременно. При толщине стены в полтора кирпича, если первый ряд выложен как «ложок – тычок», то второй ряд выкладывается как «тычок – ложок» и так далее. При толщине стены в два кирпича перевязка кирпичной кладки осуществляется аналогичным образом (рис.6).

Дымовые и вентиляционные каналы при однорядной системе перевязки кирпичной кладки

Дымовые каналы и венканалы размещаются во внутренних стенах здания. Дымоходы выкладывают только из керамического кирпича, а венканалы — и из силикатного. Сечение каналов бывает размером 140*140 или 270*140 мм. Для правильной кладки каналов применяют шаблон – доску с вырезами, которые соответствуют размерам каналов на стене. Кладку перевязывают за счет половинок и трехчетверток кирпича (рис.7).

Многорядная система перевязки кирпичной кладки

Многорядной перевязка называется потому, что тычковые ряды укладываются через несколько ложковых рядов.

При кладке из одинарного кирпича ( 65 мм) — один тычковый ряд укладывается на 6 рядов кирпичной кладки, из утолщенного кирпича (88 мм) — один тычковый ряд на 5 рядов кирпичной кладки.
Кирпичную кладку по многорядной системе перевязки швов необходимо выполнять по следующим правилам:

  • нижний ряд укладывают тычками;
  • второй ряд укладывают также как и при однорядной системе перевязки;
  • последующие, 3, 4, 5 и 6-й ряды выкладывают ложками с перевязкой в полкирпича кирпича независимо от толщины стены;
  • продольные вертикальные швы по ширине стены на высоту пяти рядов не перевязывают;
  • ряды кирпича в уровне обрезов столбов и стен, в поясках и карнизах, в местах, на которые опираются плиты перекрытий и плиты балконов, укладывают тычками.

Укладка прямых углов стен при многорядной системе перевязки кирпичной кладки(рис.8)

Внутренние перегородки

Основное назначение внутренних перегородок — разделение пространства на локализованные части. Они, как правило, сооружаются по линиям самого удобного размежевания. Часто такие линии приходятся на слабые места перекрытий. Поэтому внутренние перегородки не должны быть громоздкими. При этом сохраняются высокие требования к их прочности.

Для уменьшения нагрузок минимальная толщина стены из кирпича сооружается кладкой на ребро. Этот вариант еще определяется понятием «в четверть». Толщина перегородки без отделочных материалов будет составлять 6,5 см. Она приемлема при небольших проемах — до 1,5 м или 2 м.

Сравнение толщины стен из различных материалов.

Если же длина перегородки превышает указанные цифры, то конструкцию желательно усилить армированной проволокой.

Оптимальная толщина перегородок дома составляет полкирпича (12 см). Такая конструкция обладает большей прочностью и устойчивостью. Особенно это важно при увеличенной высоте — 3 м и больше.

Перегородки в полкирпича способны перекрывать любую длину дома. Они обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

При этих видах кладки ряды смещаются. Вертикальные швы предыдущего ряда должны перекрываться последующим рядом.

Применяется порядовая кладка.

Толщина кирпичной внутренней перегородки дома

Внутреннюю перегородку можно возвести в полкирпича, т.е. толщиной 12см. Этого вполне достаточно для выполнения ее основной функции.

Но в то же время, такая стена будет хорошо пропускать сквозь себя звук. Для этого уже придется либо увеличивать толщину стены, либо дополнительно использовать какой-нибудь звукопоглощающий материал.

Реже для небольших внутренних перегородок используют кладку «на ребро», т.е. кирпич кладется на ребро, а толщина такой стены получается около 7см, . При этом экономится немного материала и совсем немного увеличивается объем помещений, но в тоже время страдает звуко- и теплоизоляция.

Кладка кирпича

Кладку кирпичных стен ведут на цементно-песчаном, цементно-известковом или цементно-глиняном растворе. Цементно-песчаный раствор практически при любой марке цемента получается излишне прочным и жестким, поэтому лучше, если в его состав добавить известковое или глиняное тесто. Раствор от такой добавки станет более пластичным и удобоукладываемым, а расход цемента уменьшится в 1,5-2 раза. Марка раствора для несущих стен и столбов, а также для штукатурки фасадов — 25, для несущих стен и перегородок — 10.

Читать еще:  Как правильно делать кирпичную кладку

Известковое тесто, применяемое в качестве добавки к цементно-песчаному раствору, готовят из гашеной извести. Если имеется негашеная известь в виде отдельных кусков (кипелка) или порошка (пушонка), ее необходимо погасить водой в творильной яме, обшитой досками, и выдержать в таком состоянии не менее двух недель. Чем больше срок выдержки, тем лучше, так как повышаются однородность состава и прочность известкового теста.

Глиняное тесто, используемое для кладочных растворов, также целесообразно приготовить заранее. Для этого куски глины замачивают в воде и выдерживают их до полного размокания (3-5 сут). Затем добавляют воду, перемешивают и процеживают смесь, после отстоя сливают лишнюю воду и употребляют тесто в дело. Срок хранения глиняного теста неограниченный.

Раствор для кирпичной кладки приготавливают непосредственно перед началом работ и используют его в течение 1,5-2 ч.

Толщину вертикальных швов принимают в среднем равной 10 мм. Горизонтальные швы при использовании раствора с пластифицирующими добавками (известь или глина) выкладывают также толщиной 10 мм, без добавок — 12 мм. Максимальная толщина швов 15, минимальная — 8 мм.

Кладку наружных стен начинают с углов здания, на каждом из которых делают маяки высотой в 6-8 рядов кирпича в виде наклонных штраб. Затем между ними, с отступом от вертикальной плоскости стены на 3-4 мм, на уровне верха укладываемых кирпичей натягивают шнур-причалку. Кладку кирпичей всегда начинают с наружной стороны. Для прочности ряды кирпичной кладки ведут с перевязкой вертикальных продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части: 1/4, 1/2 и 3/4. Если кирпичную стену штукатурят с двух сторон, следует стремиться к перевязке швов в каждом ряду. При кладке стен с расшивкой наружных швов перевязка лицевых кирпичей подчиняется принятому рисунку кирпичной кладки, однако и в этом случае необходимо, чтобы облицовочный ряд кирпичей был перевязан со стеной не реже чем через 5 рядов.

На рисунке показана сплошная кладка наружных стен толщиной 25, 38 и 51 см с системой полной перевязки вертикальных швов как в каждом ряду, так и через 3 или 5 рядов.

При чередовании только первого и второго рядов получается однорядная перевязка швов, если же после второго ряда уложить третий, снова второй, затем первый и т. д. (показано в аксонометрии), то получится трехрядная перевязка. При двойном чередовании второго и третьего рядов полная перевязка вертикальных швов произойдет через пять рядов.

Прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через 3-5 рядов, практически одинакова. Она значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через 3-5 рядов проложить арматурную сетку с ячейками шириной 6-18 см из проволоки диаметром 3-6 мм.
Ненесущие перемычки над оконными и дверными проемами при их длине до 1,5 м могут быть рядовыми, т. е. выполненными на месте, по ходу кладки, путем устройства армированного пояса из высокопрочного цементно-песчаного раствора толщиной слоя 3-5 см, уложенного по деревянной опалубке. Рядовую перемычку можно усилить прокладкой дополнительной арматуры в 2-3 нижних рядах кладки из проволоки диаметром 4-6 мм с заведением ее отогнутых концов в кладку на 1-1,5 кирпича в каждую сторону от проема.

Брусковые сборные железобетонные перемычки при толщине (высоте) 7-14 см могут перекрывать пролеты длиной соответственно до 1,8-2,3 м. Если на такую перемычку опираются балки перекрытия, то с внутренней стороны стены ее высота должка быть 22-29 см. Для крепления коробок столярных изделий по ходу кладки устанавливают деревянные антисептированные (покрытые битумом и обернутые рубероидом) пробки, кратные по размеру кирпича: в оконных проемах по две, в дверных — по три с каждой стороны проема.

Стены с воздушной прослойкой устраивают при использовании как полнотелого, так и эффективного кирпича. При этом виде кладки лицевые (ложковые) ряды перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов тычковыми рядами кирпичей либо металлическими связями. С наружной стороны такие стены во избежание продувания обычно оштукатуривают или выкладывают с расшивкой швов при строгом контроле качества работ.

  1. воздушные прослойки
  2. металлические связи
  3. наружная верста из тычковых кирпичей

Металлические связи (анкеры из проволоки диаметром 4-6 мм) защищают от коррозии битумом, цементным раствором или эпоксидной смолой. Тепловая эффективность таких стен значительно увеличивается, если воздушную прослойку заполнить теплым раствором, минеральной ватой или пенопластом.
Особенно эффективен пенопласт. При его использовании общую толщину наружной стены можно уменьшить до 29 см (12+5+12), причем такая стена по теплозащитным качествам эквивалентна сплошной кирпичной кладке из полнотелого кирпича толщиной 64 см.

Кирпичные стены с внутренним или наружным утеплением упрощают процесс кирпичной кладки и позволяют вести работы по их утеплению во вторую очередь. При утеплении стек изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, мягкие древесно-волокнистые плиты, а также термоизоляционные блоки из легкого бетона. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, неорганические утеплители крепят к стене непосредственно на растворе или неорганических клеях.
Для наружного утепления лучше всего использовать минеральную вату или пенопласт.

  1. утеплитель
  2. воздушная прослойка
  3. маяки из раствора
  4. дощатая обшивка

Стена колодцевой кладки состоит из двух продольных стенок толщиной в полкирпича, расположенных одна от другой на расстоянии 14-27 см и соединенных между собой через 65-120 см вертикальными поперечными стенками.
Колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют утеплителем слоями толщиной 10-15 см с послойным трамбованием. Для предупреждения усадки утеплители через 30-60 см по высоте устраивают горизонтальные диафрагмы из армированного цементно-песчаного раствора или тычковых рядов кирпича.

Колодцевую кладку применяют в тех случаях, когда имеется в достаточном количестве относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен: шлак, керамзит, щебень или песок легких горных пород, древесные опилки и т. п. Минеральные материалы (не поддающиеся биологическому разрушению) можно использовать в виде сухой засыпки, органические — обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины.

Тонкости кладки

Как и всякое дело, кладка в один кирпич обладает своими секретами и нюансами. Абсолютно неопытному человеку сделать эту работу будет достаточно сложно. Результаты могут оказаться весьма печальными. Самое малое, что может поджидать новичка по завершении строительства своего объекта — это появление трещин на стене, ну а в крайнем случае она просто может обрушиться, тем самым подвергая опасности жизни людей.

Читать еще:  Песок для кирпичной кладки

Вот несколько правил и рекомендаций, которыми следует руководствоваться:

  1. Первый и завершающий ряды кладки полагается выполнять поперек слоя, то есть торцами (тычками) наружу. Вся же основная кладка делается поочередно — один ряд параллельно, следующий перпендикулярно. Такая схема позволяет достигать большей прочности сооружаемой конструкции.
  2. Для усиления рекомендуется через каждые несколько рядов (4-6) выкладывать специальную армирующую сетку. Тем самым улучшается сцепление между камнями в отдельных рядах.
  3. При кладке кирпича в один кирпич следует следить за тем, чтобы вертикальные швы у соседних рядов ни в коем случае не совпадали. Это чревато не только образованием трещин, но и обрушением стены.
  4. Очень важным моментом является кладка угла в 1 кирпич. Возведению и соединению углов следует уделить особое внимание. Эти элементы отвечают за скрепление и прочность всего сооружения.

Кладочный раствор

Достаточно важную роль в получении качественного результата играет строительный раствор, так он служит связующим элементом, обеспечивающим надежность всей конструкции. Для приготовления его требуются всего 3 составляющих:

  • цемент;
  • вода;
  • чистый просеянный песок.

Если используется цемент невысокой марки М200, то он берется с песком в равных пропорциях. Если марка более высокая, то 1 часть цемента к 3 частям песка.

Технология приготовления очень проста:

  1. Сначала замешивается песок с цементом (вручную или в бетономешалке).
  2. Постепенно небольшими порциями добавляется вода. Каждый раз смесь необходимо тщательно перемешивать.
  3. Полученная масса должна быть пластичной, не густой и не жидкой.
  4. Не следует заготавливать сразу большое количество смеси. Минут через 30 она потеряет пластичность, а разбавлять водой ее нельзя.

Многие мастера рекомендуют перед тем, как класть кирпичную кладку, смачивать кирпичи для улучшения адгезии с раствором.

Способы укладки

Применяются разные способы кладки стены в один кирпич. Основное их отличие заключается в различной густоте применяемого раствора. Существуют 2 варианта:

  1. «Вприсык» (бесшовная). При этом методе используется раствор с более жидкой консистенцией. Применяется при строительстве стен, которые в будущем предполагается штукатурить. Кельмой раствор выкладывается на нижний слой кирпичей. Состав необходимо разровнять мастерком либо тычком кирпича. Затем камень прижимается к укладываемой поверхности. Так как раствор жидкий, кирпич возможно выравнивать и передвигать по плоскости. Когда он примет требуемое положение, его осаживают по высоте, постукивая рукояткой кельмы. В вертикальных швах не остается кладочного раствора. Их в дальнейшем заполнит отделочный штукатурный раствор при оштукатуривании, что значительно улучшит его скрепление с кладкой.
  2. «Вприжим». Метод применяется, если стена в последующем не будет штукатуриться и камни нужно выложить под расшивку. Густой раствор выкладывается на поверхность. Потом на нее помещается кирпич, с предварительно уложенным на торцевой грани небольшим количеством раствора для формирования вертикального шва. Рабочий раствор здесь схватывается почти моментально, и поправить выполненную кладку не удастся.

Толщина горизонтальных швов колеблется от 0,8 до 1,5 см (обычно 1,2 см), вертикальные же обычно делаются от 0,8 до 1,2 см. Необходимо соблюдать одинаковое значение толщины на всей выполняемой кладке. Учитывая эти цифры, можно понять, сколько кирпичей понадобится для работы. В 1 м² стены в 1 кирпич будет 13 рядов, а в 1 м³ будет приблизительно 400 штук красного керамического кирпича.

Инструменты и материалы для укладки кирпича

Чтобы максимально облегчить кладку, нужно иметь при себе:

  • кельмы – стальная лопатка, имеющая отшлифованные стороны и изогнутую деревянную или пластмассовую рукоятку;
  • кирочку – молоток, назначение которого – отбивать кирпич;
  • лопатку – облегчает растирание раствора;
  • расшивки – предают швам форму;
  • уровень (ватерпас) – оценивает соответствие поверхностей горизонтальной плоскости;
  • отвес – оценивает насколько ровная вертикальная кладка;
  • шнур-причалку;
  • шаблон для кладки кирпича;
  • уголок каменщика для причалки;
  • порядовки – рейка с делениями, которые соответствуют толщине горизонтального ряда.

В качестве материалов понадобится кирпич выбранного типа, раствор из песка, цемента, пластификатора и воды, армирующая сетка. В зависимости от масштабов строительства, можно приобрести цемент в мешках, который нужно перемещать самостоятельно, либо же цемент в биг бегах. Последний вариант имеет стропы-ручки для разгрузки, удобного подъема на высоту с помощью крана, тельфераИнструкция по возведению стен

Первый этап – подготовительные работы. Прежде чем класть кирпич, нужно проверить, ровная ли поверхность фундамента. Проверку поможет провести уровень, начинать нужно с углов. От размера отклонений зависит, какой вариант действий выбрать:

  • при значительном перепаде, стоит выровнять фундамент с помощью раствора;
  • при незначительном перепаде ситуацию можно исправить дальнейшей кладкой. Незначительный перепад – до 15 мм на 10 м.

Только помните, что по СНиПу толщина шва – 12 мм, допустимые отклонения: до +3 и –2.

С фундаментом на данном этапе еще не закончили. Далее следует проверить его диагонали. Идеальный фундамент тот, в котором диагонали совпадают. И это дает возможность построить ровные стены. Если же по каким-то причинам диагонали немного не совпадают, то это можно исправить во время кладки. Нужно уменьшить длинную сторону и соответственно увеличить короткую. Но есть нюанс – все это должны позволять делать, как толщина фундамента, так и толщина кладки.

Второй этап – гидроизоляция. Защитить строительную конструкцию от воды помогут два слоя рубероида, уложенные не фундамент. Способы укладки рубероида:

  • насухо – материал «прижимается» к фундаменту рядами кирпичей;
  • на битумную мастику или битум;
  • рулонный материал разогревают горелкой и приклеивают к фундаменту.

Гидроизоляция фундамента необходима, чтобы влага земли не передалась фундаменту, а от последнего – кирпичной кладке. Если будет кирпичный цоколь у здания, то рубероид нужно будет также класть между ним и кирпичом.

Третий этап – разметка фундамента после предварительной раскладки первого ряда. Этот этап не всегда выполняется строителями, но он помогает сделать лицевую кладку практически идеальной. Вертикальные швы первого ряда имеют толщину 10 мм. Чтобы это значение не изменялось, используют шаблон. Последний представляет собой металлический прут 10х10 мм. Поскольку идеальной кладкой называют укладывание целых кирпичей, первый ряд не выкладывается из долей. Но если последний кирпич нависает или не доходит до конца фундамента, то увеличиваем или уменьшаем вертикальный шов. Допуск составляет ± 2 мм. Если же использование доли не избежать, то подготовить ее нужно заранее и сразу продумать, где разместить.

Читать еще:  Приспособа для кладки кирпича своими руками

Когда весь ряд уложен, делаем отметки на фундаменте/цоколе в местах нахождения вертикальных швов. Поскольку каждый кирпич может иметь отклонения от стандарта на пару мм – такие погрешности допустимы, рекомендуется использовать при кладке с раствором тот же кирпич на том же месте, где он был при предварительной сухой раскладке. Чтобы ничего не напутать, сделав разметку, положите каждый кирпич напротив отметки.

Четвертый этап – подготовка кирпича и рабочего места. Этот этап поможет максимально эффективно использовать раствор, который начинает загустевать по истечению 1-3 часов. Что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейший процесс кладки:

  1. Вдоль фундамента сформировать из кирпичей стопки.
  2. Подготовить и положить рядом с собой необходимый инструмент.
  3. Если используете красный полнотелый кирпич, заранее намочите его. Нет единственно правильного варианта, как сильно его стоит намочить. Разные строители советуют: а) намочить 90% материала, б) половину материала оставить в воде на несколько секунд; в) на 15 минут замочить 40% искусственного камня.

Смачивание необходимо, чтобы кирпич свободно перемещался на растворе и оставлял строителю время на устранение дефектов. Также бытует мнение, что шов со смоченным кирпичом крепче, поскольку стройматериал не забирает влагу у раствора. Некоторые строители, чтобы ускорить работу, заранее из шланга поливают кирпичи.

Пятый этап – готовка раствора. Для кирпича применяется песчано-цементный раствор. Сколько берем материала:

  • одну долю цемента;
  • четыре доли песка;
  • пластификатор (сколько добавлять, зависит от его вида, читайте в инструкции);
  • воду.

Наиболее качественный раствор можно приготовить в бетономешалке. Сперва засыпать песок с цементом, хорошо перемешать между собой. Добавить воды и пластификатора, и снова мешать. Консистенция должна быть густой, как мед, творог.

Шестой этап – кладка кирпича.

  1. Начинать строительство стен стоит с углов. Они в дальнейшем будут играть роль своеобразных ориентиров для укладывания швов с помощью шнура-причалки. Его закрепляют, натянув между несколькими рядами кладки на углах. Прежде чем укладывать кирпичи, стоит нанести раствор (сделать так называемую постель) на поверхность рубероида. Такой вариант приемлем при наличии опыта. Если же опыта нет, то раствор наносится на кирпич, что тут же будет уложен. Изначально нанести раствор толщиной 2-2,5 см, придавив кирпич, толщина станет приблизительно стандартной – в 1,2 см. Раствор наносится кельмой не до краев фундамента/кирпича: на 2-3 см, если швы будут расшиваться впустошовку, на 1-1,5 см, если подразумевается подрезка. Чтобы горизонтальный шов был 12 мм, понадобиться прут-шаблон из металла 12х12 мм. Его стоит уложить по краю фундамента. Далее соблюдать толщину шва горизонтального поможет порядовка, а вертикального – отметки на фундаменте.

Если при укладке кирпича толщина шва разная, это можно исправить, применив в работе кирочку. Последней стоит подбить кирпич. Также строители используют для этого кельму (ее ручку).

  1. Таким образом заводим углы, не забывая проверять вертикальность, применив отвес. Но при подобном контроле нужно иметь хороший глазомер. Для контроля горизонтальных швов используют порядовки. Прикрепить их к кладке помогают П-образные скобы.
  2. Шнур-причалку натягиваем уже после того, как углы выведены. Крепится она к порядовке или к самой кладке. Для второго варианта понадобятся скобы и гвозди. По причалке выкладывается нижний ряд, и нужно не забывать контролировать, совпадает ли расположение кирпича с отметками на строительной несущей конструкции.
  3. После выкладки первого ряда, по такому же принципу осуществляется кладка остальных рядов. И задание строителей – не забывать следить за толщиной горизонтальных и вертикальных швов.

Также нужно следить за чистотой кладки, чтобы раствор не заляпал лицевую сторону. И помнить, что расшивать швы получится только до полного схватывания раствора.

В каких случаях не обойтись без армирования

Укладывать армированные сетки на горизонтальные швы нужно только, если марка используемого кирпича не дает гарантии требуемой надежности и прочности кладки. На объем всей кладки арматуры должно приходиться от 0,1%. На заметку строителя:

  • Допустимо укладывание арматуры через каждые 5 рядов, если речь идет об обыкновенном кирпиче. Уложить на четвертый ряд допустимо, если пользоваться утолщенным кирпичом, на третий ряд – керамическими камнями.
  • Самый маленький возможный диаметр арматуры – 3 мм.
  • В горизонтальных швах диаметр арматуры – до 6 мм (при пересечении) и 8 мм (без пересечения).
  • Стержни сетки могут находиться друг от друга на расстоянии 3-12 см.
  • Швы с армированными конструкциями должны быть толще диаметра самой арматуры минимум на 4 мм.

Главное в укладке стен – неспешность. Поскольку желание сделать все быстро зачастую приводит к некачественной кладке, которая делает строение менее прочным.

ООО «УфаЦемент»
РБ, г. Уфа, пос. Зубово ул. Объездная 15

тел:

  • +7 927 236-60-93
    тел:
  • +7 927 236-60-93

    Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

    Для строительства стенки в 2 кирпича требуется брать в расчет не только технологию кладки, но и правила сопряжения элементов друг с другом.

    Различают два базовых способа монтирования:

    • вприжим;
    • вприсык.

    Вприжим – это один из самых часто встречающихся способов, используемых при сооружении стен. Для него применяется жесткий раствор цемента, поскольку усадка при подобном методе монтажа получается наименьшей.

    Для кладки прижимным способом требуется от наружной части стенки отступать приблизительно 10 миллиметров. Раствор мастерком распределяют по постели. Затем часть его немного собирают у вертикального ребра кирпичного блока, который уже лежит. Последующий кирпичный блок нужно положить на подготовленный раствор и подвинуть к уже лежащему ряду, крепко придавливая к мастерку. Затем мастерок резко вытаскивают, оставляя между кирпичами чуть-чуть цементного раствора. Нужно немного прижать кладку рукой, чтобы цемент хорошо схватился.

    Технология вприсык является менее устойчивой и плотной. При этом методе швы до конца не заполняются. Вследствие этого нередко подобный метод именуют «пустошовкой». При этом кирпичные блоки кладутся на постель. Весь вытесненный цемент срезается мастерком и с боковой стороны просовывается в вертикальный шов. Но наполнить шов полностью удается нечасто, потому обычно он наполовину остается пустым.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector