Ddom-nn.ru

Домашний Мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Причалка для кирпичной кладки

Проверить горизонтальность углов и остальной поверхности можно с помощью гидроуровня. Важно следить, чтобы в трубке гидроуровня не появлялись пузырьки воздуха, которые могут внести неточность в результат измерения.

Если фундамент получился не идеально горизонтальным, то он нуждается в выравнивании одним из двух способов:

  1. Цементной стяжкой по опалубке.
  2. Кладкой из кирпича, играя толщиной горизонтального шва.

Первый метод применяется для устранения большого перепада высот, а второй при незначительных отклонениях. СНиП допускает толщину кладочного шва до 12 мм, а с применением армирующей сетки до 16 мм. Максимальное расхождение уровня кладки из кирпича на горизонтальном отрезке в 10 м не должно превышать 15 мм.

После проверки горизонтальности переходят к его диагоналям. Если диагонали фундамента прямоугольной формы совпали, то это идеальный вариант. Это равенство дает нам понять, что стороны получились равными и параллельными, а углы прямыми.

Однако, если замеры показали расхождение значений, то его есть возможность исправить в процессе кладки, играя длинами сторон. При условии, что это позволяют толщина кладки и фундамента.

Инструменты для кирпичной кладки

Для возведения стен из кирпича вам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастерок (кельма) – для нанесения и разравнивания раствора на кирпичной кладке;

Мастерок (кельма)

  • 2. Молоток-кирка – для раскалывания кирпича по нужному размеру;

Молоток-кирка

  • 3. Расшивка – для декоративной обработки швов кладки;

Расшивка

  • 4. Порядовка – контролирует толщину швов и высоту кладки;

Порядовка

  • 5. Прочный шнур (леска) – натягивается между углами, служит ориентиром при выравнивании кирпича;

Шнур-причалка

  • 6. Отвес – контролирует вертикальность кладки;

Отвес

  • 7. Уровень – контролирует горизонтальность кладки;

Строительный уровень

  • 8. Бетономешалка, либо перфоратор с миксером – для замешивания раствора;

Бетономешалка

  • 9. Гидроуровень – контролирует горизонтальность клаки на больших расстояниях.

Гидроуровень

Основы кладки кирпича. Технология кирпичной кладки своими руками

кладка своими руками

Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.

  • Приступая к выкладке первого слоя кирпича , необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид. Следует предварительно определиться с тем, как будет возводиться стена: в один кирпич, в полтора или в два кирпича.

необходимо на фундамент положить, свернутый в два слоя, рубероид

  • Несложно догадаться о том, что если первый ряд кирпича пойдет криво, то и все последующие будут такими же. Поэтому необходимо использовать специальные строительные инструменты , которые помогут правильно и ровно осуществить кладку кирпичей.
  • Следующее требование из серии как правильно класть кирпичную стену заключается в следующем, необходимо строго соблюдать зазор между кирпичами, который должен быть не менее 3 см. Это нужно для того, чтобы раствор равномерно распределился между ними во время укладки.
  • Необходимо с завидной периодичностью осуществлять проверку строительным уровнем направление горизонтальной и вертикальной укладки.

выкладываем углы правильно

  • От правильности выкладки углов конструкции зависит 50% успеха всей работы. Перед тем как начать класть кирпич в первую очередь необходимо выложить углы в несколько рядов. Очень важно работу проводить с использованием горизонтального и вертикального уровня, так как именно от углов зависит насколько ровно будут выложены стены. И на протяжении всей работы необходимо, чтобы углы были ряда на два выше основных стен.
  • Если в будущем планируется штукатурка возведенных кирпичных стен, то необходимо использовать метод «пустошовка». Он заключается в распределении определенного объема раствора между кирпичами так, чтобы он не заполнил зазоры между ними.
  • Выкладывая каминную трубу , необходимо обеспечить полное заполнение строительным раствором пустого пространствами между кирпичами. Это необходимо для того, чтобы в трубе не оседала сажа. Полностью заполненные швы используются и при облицовочной укладке.

  • Чтобы создать по-настоящему ровные и прямые углы конструкции, понадобится «порядовка», представляющая собой металлические уголки, помогающие определить точность укладки. Для закрепления порядовки на угол, используют специальные скобы, которые обеспечивают точность конструкции.
  • Обеспечить ровную укладку кирпичей в ряды помогут специальные строительные инструменты такие как уровень, шнур каменщика, рулетка, меленый шнур. И пренебрегать их использованием не следует.

Количество кирпичей

До широкого распространения компьютеров, количество кирпичей на постройку считалось по специальным коэффициентам для проектов с добавлением 15%, на брак и воровство. Но при нынешних ценах на материалы, такой подход недопустим. Сейчас все постройки рассчитываются на САПР (системах автоматизированного проектирования). Программа автоматически выдаст необходимое количество полномерок, фасонных и дольных кирпичей, согласно чертежу. Но при самостоятельной постройке печи, самым простым способом будет подсчёт по порядовке. Для средней печи это займёт час, но позволит подсчитать материалы с точностью до 2%.

Порядовка для кладки – специальное строительное приспособление для ровной кладки рядов кирпича, обеспечивающее горизонтальный и вертикальный контроль за кладкой.

Порядовки угловые:
1. Порядовка с натянутым причальным шнуром. Готовая к работе.
2. Порядовка изготовленная из металлического уголка.
3. Порядовка иготовленная из трубы

Изготавливаются обычно из металлического уголкового профиля (60х60 мм), труб, или деревянных реек 5х5 см (иногда 5х7 см) с нанесенными по всей длине делениями. Расстояние между делениями зависит от того, какой кирпич используется. Оно равно 77 мм при использовании одинарного кирпича, а при кладке утолщенным кирпичом существует разновидность порядовки с делениями 100 мм.

Читать еще:  Через сколько рядов армируется кирпичная кладка

Это расстояние включает в себя толщину шва (12 мм) и толщину кирпича, которая для одинарного составляет 65 мм, а для утолщенного – 88 мм. Для других строительных материалов, из которых осуществляется строительство, возможны иные соответствующие им интервалы.

Порядовки бывают как заводскими, так и собственного изготовления. Отметки на порядовке могут быть простыми засечками глубиной 3 мм, маркерами, в виде сквозных отверстий для натяжки шнура-причалки, витого шнура для корректировки ровности кирпичной кладки.

Шнур-причалка в процессе строительства указывает уровень верхней грани кирпича в ряду. Порядовки бывают различной длины: от 1 до 5 м. Если на порядовку нанесены деления, то устройство крепится с наружной части стены отметками внутрь, чтобы каменщик мог их видеть и контролировать точность кирпичной кладки.

Эти строительные приспособления применяют в строительстве печей, заборов, стен, зданий, маркировки границ дверных и оконных проемов, границ перекрытий и перемычек, в общем, практически везде, где имеет место кладка из кирпича.

Термин «порядовка» имеет и другое значение. Это порядовая схема кирпичной кладки объектов, в основном печей и каминов, так как их строение отличается высокой сложностью, в отличие от конструкций стен.

Кладка из кирпича

Стандартные размеры кирпича.

Кладкой из кирпича называется упорядоченное сооружение из кирпичей посредством их соединения строительным раствором для создания определенной конструкции. Для нее могут использоваться кирпичи двух видов и размеров.Виды кирпича: керамический (знакомый всем красный кирпич, изготовленный из смеси глин и обожженный в специальной печи) и силикатный (изготовленный из высушенной в автоклаве извести).

По размерам кирпичи делятся на одинарный с габаритами 250х120х65 и модульный (утолщенный) с размерами 250х120х88. Также существуют пустотелые кирпичи для повышения теплосохранения оснащенные полостями внутри как закрытыми, так и открытыми.

В зависимости от того, полый кирпич или целый, нужно готовить раствор. При использовании жидкого раствора повышается его расход, так как он в большей степени, чем густой, способен заполнять пустоты внутри кирпича.

Для обеспечения крепости кирпичной постройки необходимо выполнять так называемую перевязку швов – особый порядок укладки кирпичей. Перевязки швов бывают вертикальные, продольные и поперечные.

Инструменты, которыми выполняется строительство из кирпича, включают в себя:

Инструмент каменщика:
Кирка, кельмы, киянка,расшивка, отвес, уровень, угольник.

  • кельму (мастерок);
  • отвес;
  • молоток-кирочку;
  • уровень;
  • расшивку;
  • шнур-причалку;
  • порядовку для кладки.

Мастерок нужен для подрезания раствора, выравнивания бетона, заполнения раствором строительных швов. Для разделения кирпича на несколько частей берут молоток-кирочку. Расшивка требуется для придания внешним швам определенного вида форм. Отвесом регулируется вертикальная ровность кладки, а уровнем – горизонтальная.

Правило служит контролирующим инструментом для выявления недочетов в плоскости кирпичной поверхности. Порядовка и шнур-причалка будут сейчас рассмотрены подробнее, т.к. являются важными инструментами, позволяющими создать действительно выверенную постройку.

Крепление порядовки

Установка и крепление порядовки струбцинами.

Крепление промежуточной порядовки происходит стальными скобами в виде буквы П с поперечной планкой. Каждые 7 рядов в горизонтальный шов вставляются скобы так, чтобы внутрь кладки вошли их концы и поперечная планка, причем располагаться скобы должны строго друг над другом.

Порядовки из уголкового профиля крепятся к стенам скобами с винтовыми зажимами (струбцины), для демонтажа которых пользуются рейкой-правилом с отверстием на оконечности. Местами установок порядовки являются в основном углы зданий и конструкций, пересечения и соединения стен, а также прямые отрезки стены, на которых промежуточные порядовки монтируются каждые 12 м.

Во время установки порядовки ее вертикальное местоположение корректируется отвесом, а расположение засечек или отверстий для причалок – уровнем, затем происходит окончательное закрепление порядовки и натяжка шнура-причалки. Для того чтобы он не провисал на длинных участках стены, под шнур подставляется удерживающий промежуточный маяк.

Проверка установки порядовки:
1- регулировачный винт,
2- закрепляющая струбцина,
3- винт,
4- передвижной хомутик с причалкой,
5- отвес

Причалку-шнур устанавливают для каждого возводимого ряда на уровне верхней границы кирпича в ряду, создавая дополнительный отступ от плоскости ряда примерно в 3 мм. Для упрощения дальнейших работ устанавливают маяки на границах кладки и углах в виде убежной штрабы высотой до 6 рядов.

После установки штраб корректировку можно вести по причальным скобам, описание которых приведено чуть ниже. Убежная (наклонная) штраба – заранее возведенный участок стены, служащий для ориентировки по ним последующего строительства стены. В отличие от вертикальной штрабы она обеспечивает лучшую перевязку ранее возведенной кладки с новой.

Когда необходимые работы по установке порядовок, натяжке причалок и корректировке их провисания маяками сделаны, можно приступать к самой постройке. Для того чтобы снять порядовку, используют специальное правило, надевающееся на струбцину. Вращательными движениями правила зажим ослабляется, после чего струбцину можно снять.

Инструменты для крепления порядовки:

  • скобы с поперечной планкой;
  • струбцины;
  • порядовка.

Использование причальных скоб

Для внутренних кладочных работ используют вместо порядовки и причального шнура причальную скобу. Для этого в вертикальный шов верхнего начатого ряда кладки устанавливают скобу с закрепленным на ней концом причального шнура, другой конец которого привязывается к маячному кирпичу на противоположной стороне производимой кладки так, чтобы шнур шел от скобы к верхней грани маячного кирпича.

Читать еще:  Забутовка кирпичной кладки

Такие причалки необходимо укладывать не реже чем через 2-3 ряда. С помощью этой конструкции можно выполнять кладочные работы в местах, где установка порядовки невозможна. Использование такого приспособления, как порядовка, весьма сокращает время и усилия, затраченные на возведение кладки, повышает ее качество, необходимую толщину швов, вертикальную и горизонтальную ровность сооруженной конструкции.

Печь экономка своими руками

Печь «Экономка» — одна из самых популярных печных моделей, которую можно сложить самим. Печь строится из кирпичей, а с технологией ее возведения вас может познакомить эта статья.

К статье прилагаются порядовки — слои кладки ряд за рядом. Объемные рисунки размещены в альбоме «Порядовки печи ‘Экономка’ 3D», плоские — в альбоме «Порядовки печи ‘Экономка’ 2D».

Подготовка к работе

Подробное описание печи «Экономка» часто встречается в строительных журналах. Есть она и в книгах, например, в книге П.И. Воропая «Как сложить печь»). Печь довольно компактна (900×1400 мм) и имеет 2 подтопка с нижним прогревом. На нее требуется примерно 750 штук кирпича. Если строить печь самостоятельно, руководствуясь книгой П.И. Воропая, то можно сказать, что описание порядовок не совсем точное. Список несоответствий вы можете посмотреть ниже:

  • некоторые ряды кирпичей неточно отображались на разрезах (например, кирпич над устьем в 18 ряду лежит плашмя, а на разрезе Б-Б — стоит на ребре);
  • в 21 ряду не изображен кирпич, поэтому над плитой получается отверстие, через которое подсасывается воздух;
  • в 21 и 22 рядах нет отверстия для вытяжки, а в 23 ряду оно вдруг появляется;

Поэтому, при самостоятельной кладке печи следует обратить внимание на эти неточности. Работу же по кладке следует начинать с сортировки кирпичей. Ровный, гладкий кирпич лучше заготавливать для топок и на свод. Кирпич, имеющий какие-либо дефекты, лучше отложить на распил. Кирпич перед кладкой нужно обработать – срезать фаски по всем лицевым кромкам.

Затем займитесь заготовкой глины – замочите ее и протрите сквозь сито. Лучше сделать это загодя, так как перетирать легче жидкую глину. Для получения раствора можно использовать дрель (мощностью 600 Вт) с миксером.

Потом следует просеять песок. Для раствора и замачивания кирпича нужно приготовить ведра (для раствора – обычные, для замачивания кирпича – с высокими стенками или просто бак). Далее нужно заняться задвижками и топочными дверцами – сточить заусеницы, погнуть и расклепать дверные запоры. Из полосового железа можно наклепать клямеры на дверки. Для заклепок берите гвозди нужного размера. Также позаботьтесь о будущей установке дверок – распустите асбестовый шнур на пряди по 5 нитей.

Кладка

Печные мастера советуют расстилать раствор рукой. Это обычно делается для того, чтобы рукой почувствовать камни, которые могут быть в глине. Но эта рекомендация касается непротёртой глины. Если же глина перетёрта, то раствор лучше накладывать и разравнивать мастерком, а окончательно — зубчатым шпателем. В таком случае шов у вас получится тонким и ровным. Рекомендации о тонком шве верны лишь для порядовок без печных приборов. В тех же рядах, где есть печная дверка, шов должен быть 5 мм или немного больше, так как высота печных приборов кратна 7 мм (высота кирпича плюс шов). Это связано с тем, что если шов делать тоньше, то печная дверка будет выступать над кирпичами своего ряда. И чем будет тоньше шов, тем это будет больше заметно.

Оптимальную густоту раствора и необходимую высоту зубьев шпателя можно определить опытным путем. Для этого отрезным диском следует постепенно увеличивать глубину пазов шпателя, чтобы получить тот результат, который нужен.

Для простой кирпичной кладки удобнее использовать жидкий раствор и кирпич, который перед эти был хорошо вымочен. Прямолинейность и горизонтальность кладки регулируется уровнем. В рядах с выпусками нужно использовать раствор более густой консистенции, так как на жидком растворе кирпич «едет».

Перед кладкой каждого ряда, лучше предварительно разложить его насухо, чтобы выявить все нюансы кладки. Если вы увидите, что требуется резка кирпича, то определяются все нужные размеры и количество кирпичей. Причем для этого берутся ранее отложенные некондиционные кирпичи.

Часто в интернет рекомендуют делать швы толщиной 1 см и это неправильно. Считайте: длина кирпича 25 см, плюс шов 1см — в сумме 26 см. При кладке кирпича тычками, получается 24 см (12 см+ 12см). И на шов, таким образом, приходится 2 см (26 см – 24 см). А это достаточно много. Вертикальные швы нужно делать минимальными, надвигая кирпич и выдавливая излишки раствора. Учитывая, что заводская фаска на кирпичной кромке имеет радиус около четырех мм, даже при толщине в три мм вертикальный шов зрительно кажется толще, чем горизонтальный в пять мм. Разделывать швы нужно сразу, когда раствор еще не высох. Для разделки швов лучше использовал угол шпателя. Если шпатель сточился, можно взять обрезок пилы. Замывать кирпич в лицевой кладке тоже лучше сразу, пока раствор не высох. Убирать лишний раствор нужно мастерком – так кирпич меньше мажется, значит, потребуется меньше времени на его замывку. Кроме того, мастерок быстро покажет, как лег кирпич. Если раствор есть на верхнем кирпиче, значит, он утоплен, а если на нижнем – значит, кирпич выступает. Прямолинейность кладки можно проверять правилом, а горизонтальность и вертикальность — уровнем.

Читать еще:  Технология укладки гранитной брусчатки

Внутренние поверхности можно затирать кистью или рукой, взяв немного раствора, а в конце – сделать это губкой.

Перед тем, как делать перекрышку, следует швабрить перекрываемые внутренние поверхности кистью, а шпателем убирал с основания всё, что накрошилось во время кирпичной кладки. Затем кистью можно затереть основание. В результате внутренняя поверхность должна получится гладкой и без излишков раствора.

Печь в разрезах

Установка печных приборов

Колосниковые решетки ставятся на выпуски печи. В них шлифмашинкой выбираются четверти с припуском на тепловое расширение и глубиной немного больше высоты заплечиков решетки. Кирпичи, которые примыкают к колосниковой решетке, лучше срезать на клин и затереть наждаком до получения ровной и гладкой поверхности. Это делается для того, чтобы топливо по клину легко скатывалось на решетку и улучшался процесс горения. Кроме того, гладкая поверхность дольше не выгорает. Все резаные внутренние грани следует затереть жидким раствором. Перед установкой печных дверей можно обмотать их асбестовым шнуром и, определив положение дверки в ряду, отрезать излишки клямеров и скрепить их проволочными скрутками. Также фиксируются верхние клямеры. Если вы установите дверки без асбеста и клямеров, то скрутки могут перегореть, а дверки вывалиться.

При установке задвижки, следует выбрать в кирпичах, на которые она ставится, четверти глубиной больше, чем толщина самой рамки. Когда рамка ляжет на место, то между задвижкой и верхним кирпичом останется зазор, и задвижку будет удобно брать рукой. Лицевой кирпич над задвижкой срезается на клин по той же причине – для удобства.

Установка печной плиты, в общем, ничем не отличается от установки задвижки. Разве что объемом работы, так как четверти длиннее и с уступом. Если вы не будете выбирать четверти, то плита ляжет выше пода печной топки.

Если, например, фаянс сделан из уголка 50мм x 50 мм, места для плиты может и не хватить. Тогда придется сузить фаянс по длинной стороне, обеспечив, таким образом, и тепловой зазор.

После примерки нужно уложить плитку на раствор, придерживаясь уровня пода.

Кладка свода

Кладку свода лучше начать с разметки кружала. Поскольку свод является циркульно одноцентровым, то для построения дуги потребуется 3 точки. Ширина пролета нам известна и дает 2 крайние точки дуги. По высоте свод – это примерно 3 ряда кирпичной кладки. Если толщина шва 5 мм, то получим 210мм. Высота подъема свода определяется так: 210 мм — 120 мм = 90 мм.

Из бумаги можно вырезать прямоугольники 65 мм х 120 мм в размер торца кирпича, а затем уложить их по линии кружала с перекрытием в нижней части примерно в 5 мм. По крайнему кирпичу можно определить угол наклона для кирпичей пяты и зафиксировать малкой. На бумаге наметьте линии пересечения и получите шаблон кирпича для строительства свода. Шаблон для резки кирпича и кружало можно вырезать из куска сайдинга.

На кладку печи потребуется примерно две рабочие недели. Это если без перерыва. В противном случае, нужен месяц. Как только перекрывается под, в поддувало можно установить вентиляторы и выключать их только на ночь. Это позволит высушить печь к моменту установки дымовой трубы и пробной топке.

Вентиляция шестка должна отлично работать. Подтопки больше прогревают низ печи – тот, который выложен в полкирпича. Причем, малый подтопок нагревает большее количество нижних кирпичей, чем большой и быстрее отапливает помещение. Но и остывает печь достаточно быстро. При топке русской печи нагревается только верх печи выше пода. Теплоотдача начинается от трех рядов, выложенных в полкирпича, а массивный верх включается в работу позднее.

Исходя из вышесказанного, русскую печь лучше затапливать на ночь. Тогда не будет слишком жарко при отходе ко сну и не холодно утром. Это рассуждение справедливо лишь при малой закладке дров. При большой — подтопки быстро прогревают воздух в помещении и нагревают верх печи, который также начинает отдавать тепло, что позволяет поддерживает равномерное тепло в доме.

Ниже размещены четыре основных проекции печи. С порядовками, ряд за рядом, вы можете ознакомиться в альбоме «Порядовки».

Статья написана по материалам публикации В. Коровушкин. Журнал «Дом», №11, 2007 год

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим. При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector